ПО ЖИЗНИ С СОБАКОЙ! ДРЕССИРОВКА СОБАК В СЕВЕРСКЕ, DOGSPORT!!!

Этот форум посвящен интересному и увлекательному миру - дрессировке собак и спорту с собакой.


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Апортировка в послушании

На страницу : Предыдущий  1, 2, 3

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз  Сообщение [Страница 3 из 3]

41 Re: Апортировка в послушании в Пн Дек 07, 2015 11:12 am

Цель


Апортировка, согласно Правилам испытаний, должна осуществляться:

Апортировка принадлежащего дрессировщику предмета по плоской земле.

Команды: “Апорт”, “Дай”, “Рядом”. Свободно сидящая рядом со своим дрессировщиком собака по однократной команде “Апорт” должна быстро подбежать к предмету, брошенному заранее на расстояние около 10 шагов, сразу взять его и принести своему дрессировщику по самой короткой дороге, сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти, пока дрессировщик после короткой паузы не заберет его у нее по команде “Дай”. По команде “Рядом” собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Наряду с предметом, принадлежащим дрессировщику, можно использовать и палку. Дрессировщик должен оставаться в основной стойке до тех пор, пока собака не отдаст предмет и не сядет у левой ноги.

Апортировка принадлежащего дрессировщику предмета в свободном прыжке через живую изгородь высотой 80 см и шириной 150 см.

Команды: “Хопп”, “Апорт”,”Дай”,”Рядом”. Дрессировщик встает на соответствующем расстоянии перед барьером, в то время как собака свободно сидит у его левой ноги. Наряду с принадлежащим ему предметом, дрессировщик может использовать для броска и палку. По команде “Хопп – Апорт” собака должна в свободном прыжке, не касаясь препятствия перепрыгнуть через него, сразу схватить предмет, в обратном прыжке принести его дрессировщику, сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик после короткой паузы не заберет предмет по команде “Дай”. По команде “Рядом” собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Команда “Апорт” должна отдаваться прежде, чем собака подойдет к предмету.

Ошибки собаки.
Неровное положение у ноги, движение без команды, перепрыгивание через предмет, нерешительное взятие предмета, игра с предметом, его жевание, бросание на землю, не быстрый и нецеленаправленный бег к предмету, слишком медленный подход к дрессировщику, неотдавание или трудное отдавание предмета, неправильная посадка перед дрессировщиком, медленное движение к ноге, касание препятствия, отказ от прыжка.
Ошибки дрессировщика. Посыл собаки ранее, чем предмет спокойно лежит, физическая помощь собаке, дополнительные команды, неправильные команды, изменение основного положения, слишком короткие паузы или отсутствие пауз между посадкой собаки с предметом, его забиранием и приведением собаки к ноге, команда “Бринг”, когда собака находится уже около предмета.

Подстраховка собаки при апортировке.
Поскольку наша собака обучена апортировке игровым методом и обращение с апортом имеет для нее все большее положительное значение, подстраховка путем послушания часто получается очень быстро.
Пауль Куфнер в своей книге “Практика дрессировки в словах и иллюстрациях подробно и доходчиво для каждого собаковода-любителя описывает апортировку послушной собакой. Так как я применял этот метод уже на нескольких собаках разных пород, я могу его рекомендовать далее. Чисто принудительный метод дрессировки я отклоняю потому, что им владеют только отдельные дрессировщики.
Не следует самим проделывать это на собственной собаке, ибо доверие ее от этого сильно страдает. Хотя большинство обученных этим методом собак уверенно апортируют, но медленно и без особой радости. При послушной апортировке собака усваивает отдельные фазы с пониманием и без ненужного принуждения.
Каждая фаза начинается с уже усвоенного собакой, так что путем повторения возникает однозначная связь. Чаще всего после игровой апортировки необходимо подкорректировать лишь некоторые фазы, чтобы подготовить надежного апортировщика.

На первой фазе собака приводится в исходное положение на двухметровом поводке, который свободно свисает вниз и фиксируется ногой, чтобы собака не отбежала. Левая рука гладит голову собаки, правая держит апорт. Теперь у собаки медленно, под ободряющую команду “Апорт” открывают пасть и правой рукой вкладывают туда апорт. Большой палец придерживает апорт, остальными пальцами мы ласково почесываем нижнюю челюсть собаки. Все это без принуждения и давления. Левой рукой продолжаем гладить голову собаки. Через несколько секунд мы с командой “Дай”‘ забираем апорт. Цель достигнута, если собака несколько секунд спокойно удерживает предмет. Это надо отрабатывать по несколько раз ежедневно. Лучше всего утром и вечером, и не на дрессировочной площадке, а в привычном собаке месте. После каждого упражнения собаке предоставляется отдых, когда мы играем с ней для того, чтобы она расслабилась для следующего упражнения.

Вторая фаза начинается с повторения упражнения предыдущего дня. После очередной игры мы вновь возвращаем собаку в исходное положение. Левая рука держит совсем коротко поводок, правая – апорт вблизи морды собаки. Короткие рывки поводка с твердо произносимым “Апорт” и надавливание апортом побуждают собаку открыть пасть. Правой рукой вкладываем апорт в пасть. Как только собака взяла предмет, поводок ослабляем, а собаку хвалим и гладим. Через несколько секунд предмет забираем, как в фазе 1, и щедро хвалим собаку. Если собака не удерживает и роняет предмет, начинаем упражнение заново. Несколько повторений необходимы для того, чтобы собака связала команду с открыванием пасти и удержанием предмета. После каждого упражнения необходимы разрядка и отдых. Заниматься нужно ежедневно 2-3 раза.

Третья фаза начинается как первая, затем после разрядки повторяем задание предыдущего дня и опять разрядка. Итак, собака снова сидит в исходном положении, левая рука коротко удерживает поводок, правая – апорт. Твердо произнесенное “Апорт” с соответствующим рывком поводком должно теперь побудить собаку схватить предмет из нашей руки. Если она схватила его и крепко удерживает, то снова гладим по голове и всячески поощряем. После отдыха повторяем упражнение, только теперь оставляем предмет в пасти собаки несколько дольше, встаем перед собакой и идем с ней несколько шагов спиной вперед, причем при вставании собаки мы придерживаем ее под нижнюю челюсть, чтобы она не обронила предмет. Пройдя несколько шагов, позволяем собаке сесть и обычным приемом забираем у нее предмет. Щедро похвалить! Если при несении предмета собака его уронит, нужно начать упражнение с самого начала. Заниматься несколько раз в день.

Четвертая фаза начинается с последнего упражнения предыдущего дня, только предмет мы уже держим не у пасти собаки, а примерно на 20 см ниже. Чаще всего, достаточно уже твердо произнесенного “Апорт”, и собака молниеносно выхватывает апорт. Если этого не происходит, мы поддерживаем ее рывком поводка. Мы позволяем ей крепко удерживать предмет 10 сек и затем забираем его обычным способом. После щедрой похвалы и отдыха повторяем упражнение, но предмет держим ниже и дальше (30 см). Удержание предмета до 20 сек. Если собака уверенно держит предмет, нужно пройти с ней до 10 шагов, посадить и забрать предмет, как обычно. Повторять несколько раз в день.

Пятая фаза. Собака снова сидит в исходном положении, правая рука держит предмет перед головой собаки. Если по команде собака не сразу хватает его, то повторная команда следует с рывком поводка. Не позднее, чем в этой фазе, мы отучаем от жевания предмета. Если собака жует предмет или перед его отдаванием становится беспокойной, мы устраняем это командой “Апорт” с рывком поводка. В последующих упражнениях мы держим предмет все ниже над землей. Собака по команде должна сразу хватать его и проносить несколько шагов, после чего следует её усаживание и забирание предмета.

В шестой фазе мы заставляем собаку с самого начала хватать предмет сверху вниз. После последнего упражнения предыдущего дня и паузы для отдыха мы усаживаем собаку в исходное положение, держим предмет правой рукой на земле, а левой подводим к нему на коротком поводке собаку. Правой подносим предмет к собаке. Если собака не берет по команде предмет, получает рывок поводка. Отрабатываем несколько раз в день.

Седьмая фаза. Собака берет предмет из исходного положения сверху вниз. Закончив упражнение, приводим собаку в исходное положение и бросаем предмет на расстояние примерно 5 шагов. На коротком поводке ведем собаку в направлении предмета. Незадолго перед тем, как собака подойдет к предмету, подаем команду “Бринг”, если требуется, то следует рывок поводка. Если собака берет предмет, мы проходим несколько шагов, затем сажаем, заставляем подержать несколько секунд и забираем. Тренировать 2-3 раза в день.

Восьмая фаза. Заставляем собаку снова брать предмет сверху. Забирая предмет, всегда сначала браться за него и только потом забирать. После паузы сажаем собаку в исходное положение, бросаем предмет и бежим с собакой к нему. При подбегании собаки к предмету подаем команду “Апорт”. Схватившую предмет собаку сажаем, хвалим и забираем апорт.

Девятая фаза. Для подстраховки мы теперь используем поводок длиной 10 м. Сидящей в исходном положении собаке бросаем предмет примерно на 10 шагов, подбегаем к нему близко за собакой, подаем команду, после взятия предмета отбегаем назад. Если собака хорошо усвоила упражнение “Подход”, то и с предметом не будет никаких проблем. Если же подход не чистый, мы должны это исправлять не в упражнении “Апортировка”, а только в упражнении “Подход”, Движение вместе с собакой мы постепенно от упражнения к упражнению будем сокращать, пока не будем уже оставаться в исходном положении. Если же собака хоть раз будет с трудом отбегать от нас, снова пробежим с ней несколько шагов.
Если собака срывается сразу после броска, позволяем ей это делать. Несколько упражнений в день.

Десятая фаза. Собака сидит в исходной позиции с 10-метровым поводком. Она научилась сразу же по команде “Апорт” быстро приносить предмет кратчайшим путем и садиться с ним перед дрессировщиком. После небольшой выдержки мы по команде “Дай” этот предмет забираем и командой “Рядом” приводим собаку к ноге. Если собака срывается за предметом без команды, это легко устранить. Берем собаку в исходное положение, подаем команду “Сидеть” и становимся наискосок перед собакой. Постоянно держа собаку в поле зрения, бросаем предмет на 8-10 шагов и сами приносим его назад. Уже через несколько повторов собака будет сидеть при броске спокойно. Теперь постепенно будем уменьшать помощь от нашего стояния наискосок. Если собака сидит спокойно, можем разрешить ей принести предмет. Впрочем, нам нужно будет от случая к случаю самим приносить предмет. Неправильно удерживать собаку за ошейник, поскольку стремление броситься вслед от этого будет только увеличиваться.

Вот этим заканчивается обучение апортировке по послушанию. Если эти навыки будут надежно привиты, собака будет выполнять прием надежно, быстро и радостно. С барьером также не будет трудностей, только приучим прыгать с предметом в пасти. Занимаем с собакой на поводке исходное положение перед живой изгородью, заставляем собаку взять сверху предмет, как в фазе “5″, подбегаем с командой “Хопп” к барьеру. Когда собака перепрыгнет, сразу же опять даем команду “Хопп” и стучим по барьеру, что побудит к обратному прыжку. Мы отбегаем еще на несколько шагов назад, заставляем собаку сесть с предметом перед нами и затем его забираем и приводим собаку к левой ноге. Трехметровый поводок мы при необходимости можем использовать для коррекции, если собака попробует обегать барьер. Однако при прыжке с предметом не должно быть много исправлений, эти ошибки должны устраняться в прыжках без апортирования. Если описанные выше прыжки с апортом удадутся, мы повторяем упражнение после коротких пауз для отдыха еще несколько раз. В последующие дни мы постепенно сокращаем помощь собаке. Начинаем с того, что больше не хлопаем по барьеру, затем больше не бежим вместе с собакой к барьеру и не бежим обратно после обратного прыжка. В заключение мы доводим высоту живой изгороди до 1 м. Этот же метод мы применяем на наклонном глухом заборе. Заключительный игровой бросок предмета не повредит, поскольку собака очень четко делает различие между игрой и точной работой. Игровое принесение палочки в большинстве случаев развивает способность к апортировке. Собака от щенка до полностью подготовленного апортировщика ни на одной стадии подготовки не испытывает давления или принуждения. Апортировка, тренируемая небольшими частями, развивает трудолюбие. Время, затраченное на апортировку, с лихвой вознаграждается результатами испытаний. Если наша собака безупречно выполняет апортирование, включая прыжки, то в ШХ-2 и ШХ-3 мы уже добились 40% подчинения!

Перевод с немецкого А.Шиловой

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

42 Re: Апортировка в послушании в Пн Дек 07, 2015 11:25 am

Статья известного австрийского дрессировщика Экарда Линда об игровом методе обучения апортированию

Экард Линд "Апортировка весело, быстро, четко"


1.1 АПОРТИРОВКА В “IPO”.


Апортировка занимает центральное место в курсе общего послушания. Никакое другое упражнение не повторяется трижды (с вариантами). Из 100 итоговых баллов раздела В почти половина, а именно – 40 баллов, приходится на три варианта апортировки (10 баллов – за подноску на ровной поверхности”, 15 баллов – за “подноску с преодолением барьера” и следующие 15 баллов – за “подноску с преодолением горки”).
Кроме того, все три варианта апортировки считаются самыми комплексными и в то же время самыми декоративными упражнениями. Здесь особенно проявляются как способности собаки, так и квалификация её дрессировщика. Не случайно именно в этом упражнении часто терпят неудачу даже самые высококлассные спортивные собаки.
Никакое другое упражнение не требует столько изобретательности от дрессировщика как апортировка. Её репертуар – от строгого ошейника с шипами, натяжного ошейника и раздражающих приборов – до менее драконовских вспомогательных средств, таких как детально продуманная конструкция деревянного апортировочного предмета и технология натяжных поводков. Наряду с этими техническими приёмами (с применением дополнительных средств) известны еще многочисленные игровые методы.
И ещё один довольно грустный и проблематичный факт подчеркивает исключительное значение апортировки. Многие спортсмены, в общем отрицающие принудительные методы обучения, делают для апортировки единственное исключение.
При наличии такого разнообразия возможностей, которые предлагают кажется всё, от сильного принуждения до игры, удивляет, что упражнения по апортировке все же являются постоянной проблемой для многих дрессировщиков. Причины этого разнообразны.
Некоторые спортсмены делают с самого начала ставку на метод, который не подходит их собакам, другие слишком рано начинают терять терпение, а третьи перепрыгивают без всякой системы с одного многообещающего метода на другой (точно также как в защитной службе). Представим себе сначала идеальное исполнение. Упражнения по апортировке на всех трех ступенях SchH – 1,2 и 3, как и в новом IPO описаны дословно одинаково. Различие лишь в весе и выборе апортировочного предмета: SchHl – свободный выбор, SchH2 – килограммовый деревянный предмет, SchH3 – 2-х килограммовый деревянный предмет.
Выписка из положений IPO: Собака, свободно сидящая возле своего дрессировщика, – должна после первой же команды “апорт” в быстром темпе побежать за отброшенным на расстояние примерно 10 шагов апортировочным предметом, быстро взять его и в таком же быстром темпе принести дрессировщику. Она должна близко сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока после установленной выдержки дрессировщик по команде “дай” не возьмет его. По команде перехода в ОП собака быстро садится возле своего дрессировщика. Дрессировщик остается на своем месте, пока собака не возьмет предмет и пока не сядет рядом с ним.
Быстрый аллюр у собаки – это то же самое, что у лошади галоп. Так как в IPO для возвращения собаки с предметом применяется та же комбинация слов, то можно исходить из того, что собака должна вернуться в том же темпе (или приблизительно в том же), в каком она бежала за предметом.
Во всяком случае собака, которая туда устремилась галопом, а возвращается рысью получит оценку ниже, чем та которая бежит галопом в обоих направлениях. Для общего зачета следует учитывать, наряду с видом бега и темпом, ещё и другие критерии: “Охотно ли собака выполняет задание?” и “представляют ли собака и дрессировщик спаянную команду, для которой характерны обоюдная интуиция, концентрация и заангажированность?”. Лишь тогда, когда эти качества в полной мере присутствуют, судья может производить градацию в соответствии с современными спортивными требованиями в “V критериях” (для непосвященных : V – “отлично” от 96 до 100 баллов).
Общее впечатление должно оцениваться выше, чем отдельные детали. И для зрителя общее впечатление также является решающим. Но чем объяснить, что именно апортировка оставляет у зрителей сомнительное впечатление? – Множеством маленьких ошибок, таких как “слишком медленная реакция собаки”, “неправильная посадка собаки”, “вялое управление собакой” или “неудовлетворительное завершение подноса предмета”? – В чем, собственно, суть упражнения?
Ну, проблема всем известна : собака охотнее бежит за предметом, чем возвращается с ним. Почему она должна охотно возвращаться, где по прибытии, чаще всего, ей будут указывать на ошибки, если вообще не накажут? Многие пытаются, поэтому, сделать возвращение собаки приятным, играя с ней. И, действительно, играя, собака быстрее бежит назад. Но все-таки во многих случаях не достаточно быстро и уверенно. Часто даже собаки, воспитанные на игре, возвращаясь, переходят на рысь или за несколько метров от дрессировщика заметно замедляют бег. Этот феномен многие инструкторы и спортсмены рассматривают как доказательство их утверждения, что “В игре нельзя обучить хорошей апортировке”. Да, нельзя научить, при условии описанных обстоятельств. Но виновата здесь не игра, а противоречивые методические подходы. Пока у собаки, играющей на “разряженном поле”, присутствует страх перед болью и психическим давлением, она не сможет свободно проявить себя в игре. Многие собаки бегают медленно, чувствуют себя неуверенно и выглядят скованно. Выжидательная позиция часто выражена страхом и нежеланием работать вместо радостной готовности. Многие собаки прижимают уши, держатся на расстоянии, напрягаются и, хотя в их глазах отражается “внимательность”, но какая же это внимательность? Чего ждут эти собаки? Нередко апортировочный предмет они бросают прямо к ногам дрессировщика. Это, конечно же, производит удручающее впечатление.
Но наряду с непоколебимо уверенными сторонниками принудительных методов, все больше появляется людей, которые хоть и практикуют методы принуждения, но искренне хотели бы обучать через игру. Если бы они точно знали, что только именно так можно добиться успеха. Они применяют жесткий метод, думая, что иначе нельзя достичь “высоких результатов” в быстроте и надежности. Они уже видели “играющую” – апортировку, но она их не вполне убедила. Возможно они и сами пытались ее испробовать – с таким же неубедительным результатом. Беспокоит также, что в профессиональных кругах слышатся высказывания : “Если хочешь побеждать, то играя, этого не добьешься – тут нужны другие подходы и т.д.”. Выступить против такого ошибочного мнения, которое базируется на неполном знании процессов обучения и на ещё недостаточно изученных игровых методах, является целью моего дальнейшего повествования.
Если причина неудовлетворительных успехов в апортировочных упражнениях лежит не в мотивационной дидактике, её нужно искать в отдельных деталях методики. Для надежного педагогического успеха необходимо знание предмета, а также соответствующие навыки его практического применения. Игровое обучение требует обоснованного плана. Именно “обоснованного”. Игра игре рознь. Игровое обучение это нечто совсем иное, нежели бесцельные игры.
Это не значит бросить “мячик” и дико прыгать вокруг него. Если речь идет об игре в воспитании спортивных и служебных собак то имеется в виду целевая игра-обучение, которую проводят по определенным правилам. Без учета всеохватывающей взаимосвязи дрессировщик останется плохим “режиссером” и его квалификация, по всей вероятности, так и не превысит уровень дилетанта, или он, возможно и не замечая этого, пойдет на поводу у своей способной собаки, которая быстро научится им руководить, доминировать в игре.
Но когда дрессировщик учебные игры понимает и владеет ими, то всё выглядит легко и непринужденно. Оба – и собака, и дрессировщик, раскрываются в игре, причем собака всегда управляема. В идеале дрессировщику удается превратить свои спортивные цели в мотивацию для собаки (дидактическая трансформация).
Не буду спорить, что в процессе исправления ошибок бывают индивидуальные ситуации, когда нет другого выхода, как отступиться от мотивации. В таких случаях следует тщательно и добросовестно взвесить, этично ли массированное причинение боли, и оправдано ли это с точки зрения защиты животных. Абсолютный запрет на причинение боли кажется мне лично не только противоестественным, а потому бессмысленным, но и безответственным. Таким же безответственными, по-моему, являются методы, с помощью которых пытаются кратчайшим и простейшим путем манипулировать собакой, при этом заранее отказываясь от мотиваций. В таких случаях цена “спортивных успехов” с разных точек зрения ставится под вопрос. То, что в эти безрадостные попытки включают также игры и мотивацию, не оправдывает того, что происходит до и после этого.
В этой связи я ссылаюсь на феномен “замаскированных действий”: короче говоря, я имею в виду ошибочное мнение о том, что собака весело настроится на игру, если в процессе тренировки, основанной на принуждении и боли, ей иногда на короткое время дадут поиграть с мячом или колбаской. Преследовать убегающий объект или бороться за добычу – это во многом инстинктивное поведение. То, что собака на раздражители “инстинктивных действий” проявляет активность, совсем не значит, что она хорошо себя чувствует или, что она, проще сказать – “играет”. Игра (как ее понимают этологи и педагоги) состоится только в так называемой “разряженной обстановке”. При малейших “помехах”, как например, приближающаяся опасность, боль, страх, сильная фрустрация (чувство разочарования) или даже голод, игра мгновенно прекращается. Но многие дрессировщики применяют в воспитании продолжительные стрессы (дистресс – негативный, вредный стресс). Они практикуют страх перед болью и учебная обстановка вызывает антагонизм к игре – Нежелание!. То, что собака все-таки бежит за мячом, это заслуга не воспитателя, а природы.

1.2 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРЕДМЕТОМ АПОРТИРОВКИ


Итак, некоторые дидактические этапы навыков апортировки. Сначала нужно научить собаку положительно воспринимать предмет апортировки. Сделать это с обычным экспонатом из твердой древесины для многих собак очень трудно или невозможно. Рекомендуется тренировать собаку с предметом, который она уже “признала”: “колбаской”, кожаным предметом или мячом с петлей. Или использовать деревянный экспонат с резиновой прокладкой и контрверёвочками. В первоначальной тренировке на первом месте должна быть “свободная игра”. Здесь еще не ставится задача детального обучения апортировке. Единой задачей дрессировщика должно быть: собаке должна очень нравиться игра с мотивационным объектом (МО). Для описания правильной игры здесь не хватит места. МО используется только для совместной игры. Собака никогда не должна играть с ним одна. Для игры “соло” она получает другие предметы и даже кость.

1.3 СНАЧАЛА ОБУЧАЕМ ВОЗВРАЩЕНИЮ К ДРЕССИРОВЩИКУ


Многим упражнениям обучаем с помощью лакомства или заменителя добычи (добыча – МО, игровая добыча). Чтобы составить обоснованный, методический план работы, нам нужно представить себе процесс захвата добычи в природных условиях. Хотя наши собаки настолько одомашнены, что в диких условиях они буквально умерли бы от голода, все же еще встречаются – у разных пород в разной степени, выраженные рудименты первоначальной цепочки действий при ловле добычи. Они и сегодня еще активизируются во многих рефлексах. Что же происходит при захвате добычи?
Жертву отыскивают, преследуют, нападают, заваливают, закусывают насмерть и потрошат, разрывают на куски, едят, часть тащат в логово или полностью съедают и отрыгивают для кормёжки детенышей. Воспользуемся этими механизмами, оставшимися у собак ещё и сегодня, в стилизованной форме:
Как мы уже выяснили, суть упражнения по апортировке заключается в беге туда и обратно с одинаковой скоростью в обоих направлениях. Бег за предметом как стилизованная ловля добычи, как правило, не представляет трудности. Одомашненная собака воспринимает “экспонат” как суррогат добычи, как игровую добычу. Для обратного движения однако гораздо труднее найти адекватную стилизацию и привить её собаке. Если её предоставить самой себе, то взяв стилизованную добычу, она может реагировать на неё совершенно по разному. Или она отнесёт добычу в безопасное место и там начнет её разрывать (процесс очень близкий к природному), или будет бегать вокруг хозяина или хозяйки с чувством ликования (типичное игровое поведение), или от неуверенности будет прыгать с места на место.
Есть способы поведения, обусловленные рефлексами и обусловленные аппетенцией (аппетенция: животное ищет такие возбудители, которые вызывают цепочку инстинктивных действий). Преследование и захват добычи, например, вызваны рефлексами, что легко просматривается в поведении собаки, чья игрушка добыча выпала из пасти, или когда хозяин случайно уронит мяч. За выпавшим мячом собака “обязана”, так сказать, гнаться. Стимулом возбуждения инстинкта является мяч с петлей для метания : он прыгает непредсказуемо, быстро, угловатыми движениям как и жертва в дикой природе. Иными словами: мяч с петлей для метания напоминает вполне определенные элементы движения жертвы, а именно “мелькание пяток” преследуемой жертвы. Это опять же стилизованный прием, который мы используем в современной педагогике для животных.
Подводя итог сказанному, в отношении звукового сигнала, можно сказать следующее: – хотя, согласно правил, упражнение начинается с команды “апорт”, но с методической точки зрения в нем мало смысла так как единый в этом испытании, и потому чрезвычайно ценный, сигнал – в роли возбудителя – растрачивается на приём, который, как мы выяснили выше, выполняется за счет обусловленного рефлекса. А для возвращения собаки, что как раз более проблематично, уже нет стимулирующего сигнала.
Приведенный здесь метод апортировки базируется на следующих подходах: – он строится на инструментальном способе приведении в форму (кондицию): обучение маленьким автономным шагами. Причем прежде всего вторая часть упражнения в отличие от первой, более содержательна, т.к. насыщена целенаправленной и своей собственной мотивацией.
Главное различие состоит в том, что апортировочный предмет в начальной фазе обучения никогда не бросается. Собака должна связывать бег к добыче с бегом не от дрессировщика, а наоборот к нему. Она должна научиться следующему: “добыча у хозяина … я должна бежать быстро, иначе она убежит …, когда я буду там, мы посоперничаем за добычу … если я правильно схвачу и сильно потяну, я выиграю игру…”, (наглядный пример антропоморфного {очеловеченного}описания).
И звуковой сигнал “Принеси” собака также связывает с самого начала с бегом к хозяину, а не от него. Упражнение выполняется, в зависимости от способности собаки, с высоким или высочайшим порывом и только до тех пор, пока не снизится уровень энтузиазма (специфическая для возбуждения утомляемость). Два или три повторения в дни тренировок вполне достаточно.
Первая часть упражнения по апортировке, т.е. отсылка от дрессировщика, разучивается значительно позже. А именно тогда, когда полностью усвоена цепочка действий, т.е. собака уверенно и правильно реагирует на звуковой сигнал “Принеси”, действующий как раздражитель. В этом пункте следует быть особенно последовательным. Все упражнение может оказаться неудачным, если хоть “пару раз” пошлем собаку за “просто так” брошенным предметом (из любопытства, нетерпения или неуверенности).
Из-за различных исходных данных собаки (наследственная предрасположенность, возраст, зрелость, уровень натренированности и т.д.) невозможно назвать определенные временные рамки для работы по отдельным фазам. Как правило, обучение и закрепление всех действий собаки длится значительно дольше, чем полагают дрессировщики. “Formatio reticularis” (неизгладимое воспоминание) развивается у человека после примерно семи, а у собаки после двадцати пяти, тридцати повторений. Для закрепления необходимо рассчитывать на 60, 70 повторений. При ежедневной краткой тренировке это займет около двух месяцев!
Но это только средние показатели! Если процесс переживается эмоционально очень интенсивно, то одно-единое переживание может запомниться надолго и глубоко. В таком случае для закрепления не требуется повторения. Это относится и к человеку и животному, в большей мере к молодым людям и к молодым животным. Поэтому понятно, почему опытные дрессировщики требуют проводить обучение “с высоким воодушевлением”. Эмоционально окрашенная тренировка запоминается быстрее и надолго. С другой стороны, существуют уважительные причины при определенных заданиях или учебных ситуациях направить обучение в другое русло, а именно на подавление мотивации.
Кроме того, собака учится – особенно в эмоционально положительном настроении – воспринимать “процесс как единое целое”. К сожалению, часто случается, даже среди лучших из нас ,что собака выделяет иные моменты, чем те, которые мы намеревались ей привить. В результате неправильно расставленных приоритетов, в мозгу у собаки возникают неправильные связи. Если сразу же распознать эти отклонения и приступить, не повторяя ошибок, к корректировке, то как правило, через некоторое время эти неправильные связи можно исправить. Не следует волноваться, если одно упражнение длится два или три месяца. Если собака после этого до конца своей жизни двигается при апортировке быстро и радостно, то время не было потрачено напрасно . Я знал многих дрессировщиков, которые за несколько недель хорошо обучали тому или иному упражнению, но до сих пор исправляют привитые тогда ошибки.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

43 Re: Апортировка в послушании в Пн Дек 07, 2015 11:26 am

1.4 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ


Так как апортировка – упражнение комплексное, то целесообразно разделить его на отдельные задания. Отдельно отрабатываем “Aus” (“дай”), посадку, держать и ждать, а также основное положение с последующей усадкой сбоку. Отдельно – не значит последовательно друг за другом. “Aus”, например, нужно отработать заранее, чтобы при апортировке или в защитной службе собака уверенно выполняла эту команду. Поэтому команду “Aus” разучиваем уже со щенками и молодыми собаками. Конечно же, на основе положительной мотивации. И другие навыки апортировки (каждый сам по себе) отрабатываются задолго до того, как из отдельных приёмов составится комплексное упражнение раздела апортировки.
После того, как разработана педагогическая цель (положительная мотивация) и соответствующая дидактика (сначала разучить возвращение наместо), должны быть выработаны отдельные методические шаги (и их варианты). Сначала для молодых, ещё необученных или мало обученных собак, затем для взрослых, испорченных неправильным обучением собак, с которыми нужно начинать всё сначала.

1.5 КОМПЛЕКС ПРИЁМОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СОБАК:


стимулирование, возбуждение собаки, борьба за добычу.
Предположим, что перед нами молодая собака в возрасте 6-12 месяцев. В идеале её игровое поведение должно было регулироваться ещё в возрасте щенка. Выбор экспоната (апортировочного предмета любого вида) имеет второстепенное значение. Один предпочитает одно, другой – иное. Любой предмет имеет свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы собака с его помощью в считанные секунды “вошла в азарт” активно или очень активно, в зависимости от её способностей, а позже чтобы из состояния покоя по сигналу тотчас снова возбуждалась.

Этап 1.
Стимулирование на близком расстоянии.
Важность оптимальных внутренних и внешних условий понятна сама собой. Вначале обучение должно происходить в спокойном месте и без отвлекающих обстоятельств! Если молодая собака ещё не может ни держать расстояние, ни соблюдать выдержку, то первые занятия лучше проводить с помощником (или сначала потрудиться над этими навыками, прежде чем двигаться дальше). Собаке надевают ошейник, и к нему пристегивается короткий поводок (примерно 1,2м). Помощник держит собаку за ошейник, поводок отводит назад, на пол, и направляет внимание собаки на хозяина или хозяйку. Хозяин с загадочным видом приближается на расстояние примерно 10-15 метров, показывает предмет, (держать его нужно не перед корпусом, а сбоку – так собака лучше запомнит очертания мотивационного объекта), заинтересовывает собаку и начинает им играть и “отдавать”. (Примером здесь служит поведение собак в игре – импонирующее поведение).
Игра продолжается до тех пор, пока собака не начнёт проявлять явные признаки готовности к действию: целенаправленные натягивания и рывки поводка, навострённые уши, максимальная концентрация, лай и т.д.
Мотивацию можно повысить, привязав деревянный предмет (или другой экспонат) к примерно трёхметровой верёвке. Так дрессировщик сможет передвигать предмет ногой вправо или влево, бросать вперед и на близком расстоянии от собаки оттянуть назад, передвигать его разными способами по земле: медленно, быстро или рывками. Мотц еще 15 лет назад таким образом привязывал своих собак к колышку и посредством описанной имитирующей техники добивался заметного прогресса, применяя также в качестве акустического стимулятора плётку (но не для устрашения и не для причинения боли).
Форма стимуляции применяется индивидуально (что для одной собаки слишком много, для другой может оказаться слишком мало).
По чёткой и громкой звуковой команде “апорт” помощник отпускает собаку. Дрессировщик отбегает на несколько шагов (если собака бежит размашистым галопом, то это необязательно), нагибается и даёт приближающейся собаке возможность захвата (но не подсовывать мотивационный предмет под самый нос! Какая “добыча” предлагает себя добровольно в жертву? Добыча скорее убегает и только убегающая добыча вызывает упомянутый рефлекс!).
Пока собака бежит к Вам, а также в момент хватки, для подбадривания, звуковой сигнал “апорт” можно несколько раз повторить. Теперь долго играют с собакой, отбирая добычу (соперничество за добычу), причём хозяин или хозяйка должны превратиться в равноправных партнеров в игре (воображение). “Борьба за добычу” для каждого из участников должна содержать и перевес, и неудачу, и в конце концов должна победить собака – вначале всегда, позже, при возрастающем соперничестве (следует усложнять собаке возможность победы), “почти всегда”.
Отбирают у собаки предмет широкими петляющими движениями, причём собака по возможности стоит на всех четырёх лапах. По-собачьи двигаются по кругу, выбирая всё время лучшую позицию. “Рывки” и “удары плеткой” также относятся к техническим приёмам из мира собачьих игр. Во время игры следует обращать внимание, чтобы шейный отдел позвоночника собаки не напрягался постоянно в области затылка , так как такое положение и неестественно и неприятно. Со многими собаками игру можно сделать более интенсивной, применяя голос. Значение имеет не выбор слов или звуков, а фонетически вызванный эмоциональный эффект.
Работая с пугливыми собаками, следует сначала быть осторожным и держать дистанцию. Мотивационный объект на двухметровой верёвке делает с такими собаками часто чудеса.
В идеальном случае, в “борьбе за добычу”, спокойные движения должны чередоваться с быстрыми, порывчатыми, дергающими.
Фантазия не имеет границ. Чем разнообразнее приёмы борьбы за добычу, тем выше уровень возбуждения собаки. Через некоторое время дрессировщик симулирует слабость (которой собака конечно же безжалостно воспользуется) и оставит добычу.

1.6 БЕЗ СТРЕССОВОЕ ОТНЯТИЕ ДОБЫЧИ.


Этап 2.
Отдача МО (мотивационного объекта)
В этой части упражнений делают больше всего ошибок. Ни в коем случае нельзя сразу же после “борьбы за добычу” забирать её у собаки! И уж не в такой форме, которая не оставляет сомнения, что собака проиграла. Тогда у собаки откладывается следующее: “Хозяин ведь сильнее”, “Мне достанется добыча только из милости”, или “Даже если я овладею добычей, хозяин всё равно заберет её у меня.”
Если собака убегает от дрессировщика с добычей ( что, к сожалению, часто можно наблюдать), то закрепляется действие, которое впоследствии очень затруднит приучение к апортировке в правильном русле. Собака самоутвердится и все чаще будет искать такую фазу игры, где она превосходит руководителя игры. Она будет стремиться убежать с добычей, а это совсем не соответствует целям игры на послушание. Здесь на первом плане стоит командная (совместная) работа, и собака в любой ситуации должна радостно и быстро возвращаться к хозяину.
После того, как собака подошла с добычей, хозяин пробегает вместе с ней на поводке несколько кругов и хвалит её. Если не хватает ловкости бегать при коротком поводке, можно воспользоваться восьмиметровым разматывающимся поводком. Важно, чтобы собака имела достаточный опыт: “Я победила и добыча теперь моя. Хозяин явно проиграл” (чувство победителя). Во время этой пробежки нужно пристально следить за собакой, чтобы заметить, когда это “чувство победителя” у неё спадёт. Нужно дождаться этого момента и только тогда придумать, как забрать апортировочный предмет.
Со многими собаками это легче всего сделать, воспользуясь “конкурентным мотивационным экспонатом” (заменить добычу).
Если собака проявляет через некоторое время (у некоторых собак это может продолжаться долго, особенно – вначале игр) спад чувства победителя, то это благоприятный момент для того, чтобы забрать у неё добычу.
О том, как забирать предмет, существуют разные мнения. Одни, исходя из отрицательного опыта, избегают команды “Дай” и заменяют её командой “Место” или командой “Сидеть”, другие же верят, что сразу нужно начинать с ранее изученного “Aus”. Что мне претит, так это уверенность, с которой каждый защищает свою точку зрения. К цели ведут многие пути, им можно придавать большее или меньшее значение. Было бы лучше, вместо того, чтобы осуждать и отрицать методы коллег или соседних клубов (тем самым ограничивая свои собственные способы обучения), сделать своим достоянием преимущества разных вариантов обучения. В нашем примере это могло бы выглядеть так: если предоставляется возможность вырвать предмет из пасти собаки, когда она на минуту отвлеклась или некрепко держит добычу, то делаем это сразу. Но если она крепко держит добычу и не отвлекается, то лучше применить один из “Aus-методов” отнимания, описанных ниже.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

44 Re: Апортировка в послушании в Пн Дек 07, 2015 11:27 am

1.7 ЧЕТЫРЕ ИЗВЕСТНЫХ “AUS МЕТОДА”


Правильно отнять предмет – это дальнейший уязвимый этап! Ни в какой другой части навыков апортировки не допускают столько ошибок. Если собаку здесь загнать в фрустрацию (чувство разочарования), то вся предыдущая игра обесценится, какой-бы она ни была хорошей. В испытаниях на послушание и ещё больше в защитной службе последствия фрустрации скажутся, особенно, если собака пережила её в самом начале обучения, а потом ещё и закрепила в повторении! Еще раз подчёркиваю: отдача “добычи” должна быть так обставлена, чтобы у собаки оставался положительный опыт. Для этого подходят многие методы:

1. Легендарные команды “Aus” и “Вперед” доктора Райзера
Наступающий после “Aus” новый импульс сильнее, чем фрустрация. При этом методе импульсные раздражители должны следовать сразу же после “Aus” (лучше всего в течение одной секунды) и быть достаточно сильными.

2. “Aus” путем отвлекания” по Мотцу
Собаку отвлекают другим предметом, и она сама отпускает первый, или отдает по команде, чтобы получить новый предмет.

3. “Aus” в свободном состоянии” – метод Яки Хорста
Собака успокаивается после предыдущего (индивидуально обусловленного) порыва, и в момент свободного состояния, при поощрении и поглаживании, сама или по команде отдаст предмет. Следуя Яки Хорсту, дрессировщик не должен сразу же или быстрым движением брать предмет. Приучение собаки отдавать предмет в состоянии покоя выгодно не только для испытаний по апортировке, но и является важным условием без стрессового отпускания в защитной службе.

4. “Aus” с применением хитрости”.
Дрессировщик выбирает момент невнимательности или расслабленности собаки, чтобы вырвать предмет из пасти. Это усиливает бдительность и мотивацию собаки. Слабой стороной этого метода является то, что у собак с хорошей реакцией (инстинктом) едва ли удастся быстро и без усилий отнять предмет. Поэтому четвертый метод применим только в единичных, редких случаях.

Все эти четыре метода неоднократно успешно применялись, и предпочитать один из них было бы неправильным. Удивительно, что с помощью совершенно противоположных способов Райзера и Яки (активность и покой) можно добиться одинаковых (или примерно одинаковых) результатов. Общее у всех этих методов является то, что они требуют интуиции и опыта распознавания деталей. В работе опытного специалиста всё выглядит легкой само собой разумеющимся. Но попытки так же поступать дома, часто кончаются разочарованием, и вину часто перекладывают на “недостаточно способную собаку” или на “никуда негодную игру”, или на тех, кто рекомендовал тот или иной метод обучения. В этой связи я бы рекомендовал всем спортсменам, желающим добиться успеха, ознакомиться с разными методами и пройти стажировку (с демонстрацией этих приёмов) у компетентных инструкторов.
Наибольшее педагогическое удовлетворение наступит у дрессировщика, когда мотивационная игра со временем “осваивается” собакой. “Отнимание” всё легче переходит в “отдачу” без снижения интенсивности возбуждения (азарта) собаки. “Отдача” добычи собака может, особенно на продвинутом этапе игры, мотивировать положительно. А готовность к игре и скорость способствуют всё большей точности в выполнении упражнений. Рамки статьи не позволяют подробно описать все четыре “Aus”-метода”. В моей книге и на видео “Как правильно играть с собакой!” представлены ещё другие методы отнимания предмета, и дано подробное описание их практического исполнения. Мы ограничимся описанием способа “Отнимание и возбуждение”, связанное с обсуждаемой нами темой апортировки: предваряем “Aus” короткой фазой спокойным голосом. Мотивационный объект неподвижен, дрессировщик стоит спокойно, но напряженно сосредоточен. Этим он дает понять: “Внимание! Сейчас что-то произойдет!” Возможно в первый раз собака этого сигнала не заметит, но при повторении среагирует. Затем следует короткая, сухая команда “Aus” (не кричать!), в заключение забираем предмет из пасти. Сразу же после этого дрессировщик выполняет разные действия, чтобы заинтересовать собаку предметом (апортировочный предмет двигают туда и назад перед собакой и вокруг её лап). Собаку нужно как можно сильнее “завести” (возбудить). Такое активное состояние помогает с одной стороны – снизить предыдущее чувство фрустрации (разочарование) и с другой стороны – закрепить в сознании собаки: “После команды “Aus” начнется особенно интенсивная охота за добычу и борьба за неё, и если я буду стараться, то смогу отвоевать добычу”. Если часто практиковать этот способ, то в дальнейшем собака охотно и без команды всегда (!) будет быстро возвращаться с предметом, а со временем даже добровольно класть мяч или другой экспонат в раскрытую ладонь. “Отнимание” превратится в “отдачу”. По сути игру нужно построить так, чтобы заинтересовать собаку делать то, что хотим мы. Но для этого нужно знать “желания” собаки и отталкиваться от них. Игры в семействе волков – это не что иное, как заранее запрограммированные учебные игры, имеющие целью своевременно и без риска для индивидуума разучить “случаи реальной опасности”. “Симультанные (совместные) тренировки” – вовсе не находка человека. Природа в этом случае может стать для нас примером. И всегда, когда речь идет о том, чему отдать предпочтение, решающую роль играет не только возбуждение, а в первую очередь его усиление (подкрепление). Раздражитель – Реакция – Подкрепление (РРП )- “классическая схема тренировки”: Щенок приближается к ручью (раздражителем является журчание), впервые в своей жизни делает несколько шагов в воде (реакция), он ощущает прохладу воды (подкрепление), что помогает ему преодолеть страх и способствует тому, что в будущем в жаркий день он снова найдет это место. В других условиях, например купание в ледяной воде зимой, может вызвать совсем другую ассоциацию: “воды нужно избегать”. Тут и кончается классическое обучение, а в природе процесс обучения идет дальше: многократные повторения научат щенка постепенно переносить полученный опыт на другие ситуации (трансферт), что является высоким достижением! Он сделал, в первом случае, обобщенный вывод: “Вода любого вида дает в жару приятную прохладу” и “Вода может быть разной – горячей или холодной.”

Этап 3.
Подбрасывание МО (мотивационного предмета) ближе к собаке
Если собака до сих пор не научилась повиноваться команде “Сидеть”, то её должен придерживать, как и на первом этапе, помощник. Дрессировщик приближается на расстояние 5-25 метров (расстояние и направление движения должны меняться на каждом занятии), кладёт предмет не перед собой, а примерно на один или два метра от себя. Если собака хорошо усвоила первый этап, то она не только побежит галопом к предмету, но и возьмёт его и сделает то, что для неё уже естественно: она побежит к дрессировщику и будет ждать борьбы за добычу, потому что она уже привыкла к этому, и в соперничестве за добычу лежит радость ожидания. Если собака обучена неправильно, то она удовлетворит свои желания скорее тем, что унесёт добычу.
Третий этап должен длиться так долго, пока весь процесс не будет закреплён, а на дальнейших тренировках предмет нужно класть всё чаще прямо перед собой на землю. На этом этапе можно переходить к замене апортировочного предмета, что позже даст большие преимущества.
Приучая к выполнению команды “лежать”, следует обязательно избегать нажима на собаку. Иначе будет поставлено под вопрос добровольное выполнение упражнения. Варианты: выполнение предварительной команды “лежать” (или “сидеть”). Дрессировщик оставляет собаку, отходит назад осторожными шагами, не выпуская собаку из поля зрения, затем останавливается, кладёт перед собой предмет, напряженно (и медленно) и дает команду “апорт”. Дальнейшие действия – как уже говорилось. Для совместного заключительного бега рекомендуется для некоторых собак длинный роликовый поводок.

Этап 4.
Подноска и захват
Время от времени кладут апортировочный предмет всё ближе к собаке, но только во время отдельных повторений. Непосредственно у ног дрессировщика предмет кладут примерно в 8 раз чаще, чем перед собакой. Нужно постоянно помнить: предмет апортировки на этом этапе обучения никогда нельзя бросать. Сначала собака по команде “принеси” должна двигаться только к дрессировщику, а не от него. Можно только удивляться, каким быстрым галопом она бежит, даже если предмет лежит близко от неё и далеко от дрессировщика, и приносит его уверенно, без всяких затруднений. Здесь приносит свои плоды целенаправленное последовательное обучение автономными шагами.
Собака научилась по команде “принеси” бежать навстречу добыче, что при правильном проведении тренировки подразумевает и возврат к хозяину.
В идеальном случае недолгая борьба за добычу (при успешных результатах её можно иногда пропускать) должна заканчиваться подвижной игрой: собака приносит добычу, дрессировщик поощряет её за старания и побуждает собаку к игровому бегу, но не к такому, который вызвал бы недоверие у собаки тем, что за ней бегут, чтобы отобрать добычу. Дрессировщик бежит чаще в противоположном направлении и побуждает собаку бежать вместе с ним. Тем самым мы снимаем у собаки чувство превосходства. Чувство превосходства (победителя) у собаки часто является причиной самоуверенности или доминанты. “Между прочим” она начинает “капризничать”, а нам это не нравится. А чего мы ещё не хотим, так это, чтобы собака стала заводилой в игре или потеряла интерес к совместной работе. Подноска апортировочного экспоната имеет ещё и то преимущество, что собака учится держать МО (мотивационный объект) долго, крепко и уверенно. (Вовремя бега держать нужно крепче, чем стоя или сидя! И она держит его крепче, потому, что, во-первых, не хочет потерять его и в то же время сконцентрирована на социальном партнере по бегу).
После нескольких тренировок на втором этапе можно уже перейти к навыкам с низким барьером и невысокой стенкой, что, как правило, связано очевидной мотивировкой. Бег и прыжки, а также преодоление препятствий основываются на врожденной мотивации. Важным условием является, конечно же, соответствующая предварительная подготовка желания преодолевать барьер и стенку.
Оставшаяся часть упражнения строится относительно просто. Вспомним: погоня за добычей – заложенный рефлекс. Поразительно, что собака уже при первом броске предмета вместе с командой “апорт” несётся за добычей, как будто она никогда это упражнение иначе и не выполняла. Но она побежит, и в этом собственно различие, после захвата предмета с такой же готовностью и скоростью назад. В дальнейшем важно методически правильно построить отработку посадки и спокойного, бесстрессового возврата предмета.

Этап 5.
Тест: подноска предмета и замедленный темп движения
Приёмы для предварительной заинтересованности собаки нужно продолжать практиковать с вариациями. Как и на втором этапе дается команда “апорт”. Если собака показывает в общем быстрое возвращение, хорошо захватывает МО и ждёт борьбы за добычу, то можно переходить к тому, чтобы не каждый раз класть МО перед собой, а для разнообразия бросать его назад. Это уже знакомо собаке. Этим упражнением мы преследуем две цели: во-первых, собаку тестируют, принесёт ли она МО, если он лежит не у ног дрессировщика, во-вторых, её приучают также, приближаясь, двигаться быстрее и прямым путем. И в конце концов, если собака несёт МО, её хвалят и поощряют. Совместный бег не должен ограничиваться монотонными кругами. По возможности, можно делать для разнообразия остановки, повороты и прочее. И, главное, “замедлять ход”, приблизиться к собаке, наладить контакт взглядами и всё время внушать ей, что МО у неё не отнимут. Если, двигаясь медленно, она также крепко и спокойно держит предмет, то можно переходить к следующему. Важно!: Возьмет ли и принесет ли собака апортировочный предмет, если мы поместим его в нескольких шагах от нас – тестируем только изредка.

Этап 6.
Замедление бега вплоть до коротких остановок.
Упражнения строим, как уже упомянуто выше. Обучающий вовремя совместного движения время от времени хватает предмет, однако не отнимает его. Таким образом подготавливаем будущее добровольное (без стрессовое) отпускание. Во время замедленного движения пытаемся одновременно жестами сконцентрировать собаку на себя, чтобы побудить её к дальнейшему бегу. После совместного бега следует остановка и короткое выжидание. Всё это время собака должна спокойно и крепко держать МО. Когда она принесёт его и отдаст, можно побегать с обычным или длинным поводком.

Этап7.
Посадка и подноска
На этом этапе после смены нескольких темпов бега собака и тренер останавливаются, и собаке дается команда “сидеть”. Имеется в виду посадка сбоку, а не перед дрессировщиком! Принуждение к посадке следует производить мягко, без нажима, лёгкими прикосновениями, чтобы собака и на этом этапе спокойно и крепко держала предмет (чтобы собака крепче держала предмет, нужно время от времени слегка подтягивать и отпускать его). Если собака овладела этим навыком, следует её снова возбудить и продолжить совместный бег.

Этап 8.
Посадка перед дрессировщиком
После выработки навыка “сидеть” у ноги, дрессировщик встаёт перед собакой. Если собака выполнила все предыдущие упражнения, то она и в этой ситуации будет спокойно и крепко держать предмет. Кроме того можно заметить, что собака напряженно ждёт команды “бежать”. Таким образом мы переходим к тому, чтобы научить собаку сидеть перед дрессировщиком. Не собака перед дрессировщиком, а дрессировщик становится перед собакой. Отсюда легко перейти к прямому исполнению собакой команды “сидеть” перед дрессировщиком.

Этап 9.
Команда “апорт” и посылка за предметом

До сих пор мы ещё не посылали собаку за предметом командой “апорт”. И вот этот важный момент наступил. Кто ещё не обучал собаку таким методом, тот пожалуй засомневается в возможном успехе. Этой понятно. Учитывая способы поведения собаки и основываясь на исследованиях в области неврологии, мы постепенно выработали позитивную мотивацию посадки, подноски и отдачи предмета! Если мы через несколько месяцев посадим собаку “рядом” и, держа апортировочный предмет в руке, впервые дадим команду “апорт” для посылки собаки то она побежит за предметом, как будто её никогда по-другому и не обучали.
И теперь наступает решающий момент: собака, к большому удивлению дрессировщика также быстрой уверенно вернётся назад. В редких случаях бывало, что собака при самой первой посылке за предметом оборачивалась вовремя бега, как бы спрашивая, “можно ли?” Эта неуверенность пройдет после нескольких повторений упражнения.
Но было бы ошибкой отрабатывать в дальнейшем это упражнение в окончательной форме. Если собака показала, что она может выполнить это упражнение, следует возвратиться назад к одному из первых или средних этапов и подзывать собаку к себе командой “апорт”. Лишь время от времени проверяем исполнение упражнения в полной форме, особенно незадолго до испытаний или турниров.

Этап 10.
Выдержка перед стартом
Осталось научить собаку сидеть перед броском и выжидать старта по звуковому сигналу. Поскольку наши собаки с самого начала обучены настороженно ждать (“парадное упражнение”),то и здесь не потребуется поводок или другие принудительные средства! На первых порах мы укладываем собаку, лишь потом следуют элементы упражнения по исполнению команды “сидеть”. Берём апортировочный предмет крепко в руку, удаляемся на несколько шагов, как в парадном упражнении, кладём мотивационный объект, возвращаемся, возбуждаем собаку, общаясь с ней, и даём старт звуковой командой “апорт”. После нескольких повторений проводим эту часть упражнения с сидящей собакой.
Затем бросаем предмет. На первых порах может возникнуть необходимость в сдерживании собаки от преждевременного старта жестом руки или мягким придерживанием за шею. Если собака поняла, что от неё требуется, проблем на старте не будет, так как она уже отлично обучена напряженному выжиданию. На этом обучение апортировке почти заканчивается.

Этап 11.
Обучение ещё неотработанным навыкам
В конце отрабатываем ещё не усвоенные элементы упражнения, а именно: “отдать” и “исходное положение из посадки перед дрессировщиком”. Нужно помнить, что элементы “посадка перед дрессировщиком”, “отдать” и “исходное положение из посадки” следует требовать от собаки лишь время от времени. Как правило, занятие по апортировке заканчивается возвращением и последующей игрой.

Этап 12.
Вариации и закрепление
Почти все этапы и элементы апортировки дают большие возможности для варьирования упражнений. Со многими собаками можно практиковать уже на третьем этапе размещение предмета в разных местах. Если долгое время мы клали его непосредственно перед дрессировщиком, то теперь нужно уверенно менять место размещения мотивационного объекта: в двух метрах перед дрессировщиком или в трёх метрах позади него (собаку пропустить между ног), затем посредине между собакой и дрессировщиком или за метр от собаки.
Удивительно, как быстро, живо и радостно собака приносит МО дрессировщику с любого места. На многочисленных семинарах и турнирах даже мои противники с уважением признавали уверенность, с которой моя собака работала на апортировке. Частая бросал апортировочный предмет куда-нибудь наугад, например на 15 метров позади собаки. Попробуйте это сделать и проверьте, будет ли собака лежать, если вы бросите предмет вне поля её зрения, и принесёт ли она его также уверенно. Поздравляю, если ваша собака будет выжидать лёжа, и только по звуковому сигналу вскакивая в направлении предмета, мчится к нему, быстро и крепко захватывает предмет и галопом кратчайшим путём возвращается назад.
Моя собака Квирин демонстрировала своё умение не только на турнирах, но и многократно перед сотнями людей с одинаковой уверенностью и радостью. В течение многих лет она делала это абсолютно надежно. Лишь один раз возникли проблемы: на одном из чемпионатов мира в Юденбурге предмет упал в снег. Квирин пришлось долго его искать, собака в неуверенности вернулась назад.
В другой раз я бросил предмет близко к наклонному барьеру, так, что он лежал прямо на доске, и собака прошла мимо. Эта единственная неудача была тут же растиражирована одним из спортивных коллег в Интернете. Да здравствует спортивный дух и порядочность!
Для закрепления упражнения вместо принуждения мы используем разнообразные приемы, подробно описанные в моей только что вышедшей книге “Человек – Собака – Гармония” : повышенная мотивация (сверхмотивация как целевая нагрузка), Исполнение упражнения без всякой симуляции, прекращение апортировки на длительное время, а потом проверка без подготовки (тестирование фактора времени), добавим сюда отвлечение, а также контфронтацию в экстремальных ситуациях. Перед броском мы как бы оживляем предмет, замахиваемся им, делаем обманный бросок ( в этих добавлениях нет ничего нового) и вдруг даём старт предметом ( это, конечно, новое требование, вытекающее из работы в команде тренер-собака. Попробуйте и Вы!). Собака должна научиться даже в таких ситуациях сидеть и ждать. Если она стремится встать, используем приём снятия возбуждения.
Отвлечь собаку во время апортировки можно, приведя на площадку других собак (взятых напрокат) по возможности поближе к месту тренировки, или в присутствии многих людей на площадке, или при одновременной тренировке многих собак в других упражнениях. Само собой разумеется, что такие отвлекающие приёмы под силу только очень опытным дрессировщикам и собакам, и проводить их следует, соблюдая осторожность.
Ещё одно нелегкое для исполнения задание можно применить, положив предмет на стол, или закопать его, или положить предмет посреди Ажилити – туннеля. Собака любит такие упражнения. Они служат не только для закрепления навыков, но и помогают сохранить интерес и одновременно противодействуют снижению мотивации. Кроме того, они гораздо естественней и эффективней, чем то, что ещё сегодня в собачьем спорте считается незаменимым для закрепления упражнения. Если в этом месте тот или иной читатель засомневается в своих принципах воспитания, то я советую ему взять на вооружение учение этологов и биологов, чтобы иметь своё компетентное мнение в споре. Не всё, что делает большинство, можно оправдать. В истории есть достаточно примеров того, что заблуждались целые народы. А если, например, посмотреть на привычки в еде современного “цивилизованного человека”, то спрашиваешь себя, как могли сохраниться такие чреватые тяжёлыми последствиями заблуждения даже в самое просвещенное из времен.

Этап 13.
Повышение мотивации при возвращении

Дополнительной мотивации для быстротой охотного возвращения собаки можно добиться, если вместо одного предмета апортировки использовать ещё второй мотивационный объект (МО). Например “более привлекательный” МО.
Во избежание опасности, что собака выронит апортировочный предмет, увидев более предпочтительный МО, нужно обучить её вести себя в ситуации, когда необходимо “ждать и одновременно держать предмет”. Трудно делать поэтому поводу конкретные предложения. Каждая собака реагирует по-разному. Важно на первых порах не переусердствовать с более предпочтительным МО, так как с возрастанием готовности к действию повышается также опасность, что собака захочет избавиться от старой неживой и надоевшей, ставшей неинтересной добычи, и выронит её. У нас есть хороший опыт заставить собаку носить апортировочный предмет во время совместной подвижной игры. При этом одновременно должен быть виден второй отвлекающий объект на дрессировщике (лента на шее, к которой прикреплен зажимом или резиновым кольцом МО.
Это изобретение автора (1994 г.) уже широко применятся для дрессировки спортивных собак.). Собаку стимулируют к посадке с предметом в зубах – наклоняются к ней так, чтобы приблизить к ней второй МО, одновременно применяется приём сдерживания (чтобы собака не вставала), и возбуждаем её. В этой комбинации требуется привычное выжидательное возбуждение, и собака, как правило, не роняет апортировочный предмет. Если собака сидя продержалась несколько секунд, держа предмет, берём одной рукой предмет и даём команду “аус”, и сразу после этого берем второй МО, чтобы дать его собаке для захвата или отбрасываем его прочь. Нужно чувствительность кончиков пальцев и хорошая наблюдательная способность для того, чтобы успешно проводить такое упражнение. Если собака усвоила упражнение, то этот новый МО используем для обучения апортировке. После многолетних тестирований этого метода выяснилось, что плохо, когда собака возвращается только из-за более привлекательного МО!
Упражнение выглядит более убедительно, когда собака отдает предпочтение на 60 процентов более привлекательному МО и на 40 процентов апортировочному предмету (иерархия предпочтения). Добиться такого соотношения можно в процессе игры (могут быть небольшие индивидуальные отклонения). Что касается практического исполнения иерархии предпочтения, то следует обратить внимание на оптимальное время подачи сигнала. То есть, собака лишь на последних метрах приближения к дрессировщику (перед самой остановкой) должна увидеть, будет ли задействован более привлекательный МО или не будет. Если упустить этот маленький, но очень важный момент, собака начнёт уже при втором или третьем повторении упражнения выяснять, виден ли МО при возвращении. Если не виден, то её готовность к работе заметно спадает.
Если апортировка до сих пор проходила успешно, то можно поздравить и дрессировщика его собаку. Добиться радостной, живой, быстрой и точной апортировки без всякого давления и принуждения это высокое педагогическое достижение. Осталось ещё обеспечить предпочтение в описанной иерархии и проводить такое упражнение не очень часто. Отдельные элементы, да, следует отрабатывать, внося всякое разнообразие (тренируясь в лесу, в воде, на горе, в карьере; менять апортировочный предмет, включая небольшие препятствия или упражнения на ловкость, и т.д.). За две недели до турнира упражнения по апортировке провести с самого начала, начиная с первого этапа, конечно, в быстром темпе. Таким образом можно сохранить качество исполнения до глубокой старости собаки.
Параллельное упражнение: апортировка на прогулке.
В качестве параллельного упражнения, например, для повышения первичной мотивации можно воспользоваться прогулкой с целью сделать аппортировку более интересной, чем на тренировочной площадке. Для этого подходит местность с разнообразным рельефом. Но вначале нужно использовать другой апортировочный МО, чем на спортивной тренировке. Носок, кусок дерева (безопасный) или что-либо другое. Технология та же, что и выше изложенная: после посылки собаки на место удаляемся от неё. Используем все возможности местности, чтобы сделать игру привлекательной. Например, на кукурузном поле можно хорошо спрятаться. На лесной дороге поворот или штабель дров даёт возможность скрыться из виду. В момент команды “принеси” можно ещё и убегать. Когда собака приблизится, бросаем апортировочный предмет на землю. Затем следует, как обычно, борьба за добычу. Иногда можно бросить апортировочный МО с дороги в кусты. Многим собакам доставляет удовольствие не только бежать за предметом, но и искать его. Кроме того, собака торопится, чтобы не потерять исчезнувший в зарослях предмет. Заросли, убегание, исчезновение дрессировщика можно в некоторых случаях комбинировать. Исчезнувший в траве или в зарослях МО повышает мотивацию собаки бежать быстрее, а удаляющийся дрессировщик вынуждает её возвратиться быстрее обычного.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

45 Re: Апортировка в послушании в Пн Дек 07, 2015 11:36 am

1.8. КОРРЕКТИРОВКА НЕПРАВИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ





Хотя выход собаки на тренировку не должен быть проблемой, но часто случается, что дрессировщики всякими неприятностями привили им такое отвращение к упражнениям по апортировке, что животное в дальнейшем неохотно и неуверенно идет на рабочую площадку. В этом случае может помочь только полная перестройка всего процесса обучения в другом окружении. Описанные выше игры по апортировке на природе хорошо зарекомендовали себя и при реабилитации пострадавших при обучении собак. Выбираем, по возможности, разнообразную местность, например, лесную дорогу. Прогуливаясь по ней, создаем собаке хорошее настроение (используем другой МО, чем на тренировке). Затем бросаем МО в сторону от дороги в лес или в кусты. Поиски МО позволяют собаке забыть предыдущий отрицательный опыт. Она будет внимательно искать. Дрессировщик помогает ей в этом подбадривающими репликами и, если нужно, показывая. И той другое способствует восстановлению утраченного доверия, и собака проявляет радость от совместной работы. Затем дрессировщик старается “отнять” добычу, уступает её собаке, и собака крепко держит предмет. Если собака через некоторое время почувствует себя свободно и непринужденно, то можно постепенно переходить к профессиональной тренировке: использовать на прогулке тот же апортировочный предмет, что и при обучении, и т. д.

1.9. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА РОНЯЕТ ПРЕДМЕТ, СИДЯ ПЕРЕД ДРЕССИРОВЩИКОМ?


Чтобы собака не роняла предмет, когда сидит, помогает упражнение “сидеть-держать”. Когда она прибежит и сядет, берёмся за боковые тесёмки апортировочного деревянного предмета и начинаем осторожно отнимать добычу. Если собака ослабляет захват вместо того, чтобы держать крепче, можно дополнительно сделать попытку убежать. Движение часто является отвлекающим манёвром от причин, по которым она роняет предмет. А причины кроются в предыдущем отрицательном опыте при обучении элементам “сидеть” и (или) последующим “аус”. Если собака крепко держит предмет, можно продлить борьбу и дать ей снова почувствовать утраченную уверенность в себе. Затем оставляем МО собаке. Далее следуют обмен добычей, бег или “аус”. После нескольких повторений даем сигнал голосом “сидеть”, “держать”. Этот звуковой сигнал повторяем, когда собака сидит и когда идет борьба за добычу. После команды “сидеть” следует многократно повторить “держать”. Если собака ведет себя увереннее и свободнее, можно отказаться от борьбы за добычу и давать только команду голосом “сидеть-держать”.

1.10. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА “ЖУЕТ” ПРЕДМЕТ?


Против “жевания” существует почти столько же советов, сколько кинологических школ: похлопывать по носу или снизу по нижней челюсти, другие советуют постукивать по бокам апортировочного предмета, а ещё смыкать всю пасть и т.д., и т.п. К сожалению, все эти принудительные методы не обещают успеха или даже усугубляют “жевание”. А дело в том, что не удосужились выяснить причины жевания. Просто пытаются отучить от жевания предмета, так как за это снимают очки. Но мало беспокоятся о выяснении причины этого явления. Корректировать ради очков недостаточно, нужно устранить глубокие психические нарушения. Самое лучшее, что мы можем в этом вопросе посоветовать – это “снять стресс и страх”, вернуть собаке “уверенность в себе” методом “отвлечения”.
Собака, настроенная на новые увлекательные переживания, не будет дальше жевать предмет, а будет спокойно его держать. Приёмы отвлечения имеют, к сожалению, тот недостаток, что многие собаки, переориентируясь на новый мотивационный предмет, стремятся избавиться от предмета, с которым у них связаны неприятные эмоции, выплёвывая его или роняя. Но удержание предмета по возвращении можно исправить уже описанным выше способом. Когда собака избавится от отрицательного стресса, научится спокойно носить и держать предмет (лучше всего в беге), то появится шанс, что она будет сидеть, не жуя предмет: по прибытии (а в данном случае, даже немного раньше) показываем корм или игровой предмет. Но отвлекать её нужно мягко и осторожно. Движения дрессировщика и МО не должны быть слишком вызывающими (появляется опасность утраты инстинктивной охотничьей хватки, вследствие чего собака роняет предмет). Когда собака приблизится и сядет, проводим мотивационным предметом вдоль её спины по направлению вверх. Это движение нужно время от времени видоизменять, чтобы собака не теряла к нему интерес. Собака прослеживает эти движения и приходит в новое измененное настроение. Со сменой настроения в большинстве случаев вытесняются на задний план предыдущие отрицательные эмоции. Собака следит за МО и перестаёт жевать предмет. Подсознательно действующий отрицательный опыт, который выражался в жевании предмета, вытесняется в это время в её сознании восприятием более актуального данного момента.
Если отвлечение станет постоянной составной частью упражнения, то, благодаря этому, можно со временем эффективно устранить причины жевания. Приемы отвлечения в дальнейшем применяем всё реже и реже: отвлекающий объект достаём лишь после того, как она села, и т.д.

1.11. ПЕРСПЕКТИВЫ.


На этом мы заканчиваем описание упражнений по апортировке. Впервые статья была опубликована в 1994 году в журнале Австрийского объединения немецкой овчарки. Предложенный здесь материал – это переработка автора для SV с учётом новейших достижений. Рамки данной публикации не позволили, к сожалению, дать более подробное описание разных представлений об игре и мотивации из теории доцента Экарда Линда. Желающим ближе познакомиться с его трудом “Lind ART-Tearn-Ausbildung” (“Воспитание по методу Линда”) рекомендуем ознакомиться с нижеуказанным перечнем литературы или обратиться в TWZ в Нюрнберге. Тел. 09П- 2878780.

Автор: Экард Линд
Источник

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

46 Re: Апортировка в послушании в Пт Фев 05, 2016 10:14 am

Апортировка. Предварительное обучение
Иван Затевахин
Фото Елена Затевахина

 
Общие соображения
Для начала — соображения самого общего порядка, о которых мы писали здесь.

Правильное обучение любому навыку делится на три периода. 
   1. Формирование — когда подкрепляется каждое правильное выполнение приёма.

   2. Закрепление — когда выполнение приёма подкрепляется в произвольном, так называемом варьируемом режиме (т.е. не каждый раз), что чрезвычайно эффективно для закрепления навыка, поскольку усиливает заинтересованность и концентрацию собаки. 
   3. Автоматизация — когда выполнение приёма подкрепляется всё реже и вводятся чуть более строгие элементы контроля при помощи различных средств дрессировки — поводка, ошейника и т.д.

Отдельно подчеркну, что для меня формирование навыка не завершается его моментальным выполнением собакой и таким же моментальным его прекращением. Я считаю выполнение навыка и его формирование законченным, когда собака по команде сохраняет положение до тех пор, пока вы не разрешили ей выйти из него. 

Важно также отметить, что на этапе формирования, как правило, следует пользоваться так называемым методом последовательного приближения, т.е. по возможности разбить элемент на множество мелких и приучать к ним собаку последовательно, не требуя выполнить команду сразу в «нормативном» виде.

Не забывайте хвалить вашего питомца в случае успешного выполнения приёма — для собаки это очень важно!

Начиная заниматься с собакой апортировкой, следует помнить, что, несмотря на видимую простоту и естественность (собаки, как правило, любят играть с предметами), это «сложный навык», т.е. навык, состоящий из нескольких элементов. Даже в самом простом варианте апортировка включает в себя следующие команды: «Схвати!», «Держи!», «Принеси!» и «Отдай!». 

Что касается «Схвати!», то все собаки не прочь схватить движущийся предмет — с той или иной степенью заинтересованности. По части «Держи!» — у многих представителей самых разных пород есть проблемы. Хотя следует особо отметить, что «рабочие линии» так называемых пользовательских пород не должны испытывать никаких затруднений при выполнении этих элементов. Дело в том, что главным критерием ранней диагностики щенков этих пород является как раз желание догнать, схватить и удерживать в зубах предмет. Всё вместе это называется комплексом преследования, который в форме игры у охотничьих собак оттачивает навык преследования и захвата добычи, а у служебных — преследования и захвата «злоумышленника». 

Особо отмечу, что обучение щенка апортировке следует начинать с самого раннего возраста. Для удобства начинающих я разбил процесс обучения на сессии, но на практике собака может освоить приём значительно быстрее, нежели в теории. Следует также помнить, что скорость обучения индивидуальна и зависит от способностей обоих участников процесса — собаки и её тренера. 

Начинать процесс обучения следует в хорошо знакомых щенку условиях — в доме или во дворе, где находится его вольер (если он живёт в вольере).

Замечу, что предварительное обучение не повредит даже собакам с выраженной склонностью к манипуляции предметами. Кроме того, в обучении собаки апортировке есть и другой смысл — питомец, умеющий играть со специальными предметами, как правило, не портит другие — обувь, мебель, технику и т.д. Но начнём по порядку. 

 
Предварительное обучение собак со слабым комплексом манипуляции предметами
Сессия первая
Если ваш щенок или, что хуже, взрослая собака не очень охотно играет с предметами, я рекомендую следующий способ, основанный на «пищедобывательном» поведенческом комплексе.

Он, возможно, потребует от вас терпения, потому что придётся формировать у собаки те способности, которых у неё нет от рождения.

Купите специальную игрушку, в которую можно положить лакомство, — так называемый кан. Игрушка должна быть такого размера, чтобы щенок или взрослый пёс мог взять его в пасть. 


Шаг 1
Перед тем как начать заполнять игрушку, подзовите питомца. Собака должна видеть процесс наполнения. Положите в игрушку лакомство — лучше сухой корм или любые другие кусочки, которые можно из неё вытряхнуть. Если в игрушке будет большая порция сытного корма, перед этим лучше не кормить собаку.

 
Шаг 2
Предложите кан питомцу — прокатите игрушку перед его носом. Через какое-то время начнётся процесс манипуляции — собака станет катать предмет, хватать его зубами, подбрасывать, жевать. Когда игрушка будет опустошена, набейте её снова. Для начала ограничьтесь одним наполнением, на следующий день можно повторить процесс дважды. Никогда не набивайте игрушку более трёх раз подряд. Потерпите какое-то время, не переходите к следующему этапу, дождитесь, пока игра с каном не превратится в регулярное и любимое занятие, а собака не будет уверенно «показывать» и предлагать вам пустой кан.

 
Сессия вторая
Она потребует от вас внимания и концентрации. Если ваш питомец заинтересованно играет с каном, активно манипулирует им, «показывает» его вам, можно переходить к следующему этапу. 

Шаг 3
Покажите пустой кан голодной собаке — привлеките её внимание к предмету словами «где игрушка?». Дождитесь, пока она не начнёт манипулировать каном — возьмёт его в пасть. Скомандуйте «Неси!» («Держи!»), одновременно отходя на шаг от собаки. Она сделает шаг вам навстречу. Если пёс выронит игрушку, поднимите её, покажите питомцу и опять бросьте себе под ноги. Когда собака поднимет кан, перехватите её и аккуратно извлеките предмет, скомандовав «Дай!». Наполните кан лакомством у собаки на глазах и верните его ей. Если четвероногий ученик быстро расправится с «набивкой» — повторите весь цикл ещё раз. На фоне хорошей мотивации (т.е. чувства голода) цикл можно повторить и в третий раз.

Таким образом, с собакой следует заниматься каждый день, и со временем она начнёт приносить вам кан безо всякой команды. 

Шаг 4
Когда собака принесёт вам пустой кан, возьмите его, отбросьте недалеко от себя и, указав на него рукой, скажите: «Держи!» или «Неси!». Когда питомец поднимет предмет, обязательно похвалите пса, заберите и снова наполните кан, вернув его в игру. 

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

47 Re: Апортировка в послушании в Пт Фев 05, 2016 10:21 am

Подача предмета
Подготовила Ольга Ульянко
Фото Ольга Кузина

 
Апортировка является неотъемлемой частью различных видов кинологического спорта — ОКД, ИПО, обидиенс, мондьоринга, фрисби, танцев с собаками. Апортировочные предметы могут быть разными — в зависимости от той или иной дисциплины. Вместе с тем существует множество способов обучения собаки этому навыку. Один из таких вариантов предлагает Полина Ильина.
 
Если ваша собака врожденный «апортировщик», то она уже сама с удовольствием носит предмет. Осталось только привязать ее действия к команде. А вот у собак со слабой заинтересованностью в предмете при обучении данному навыку возникают проблемы. Следует заметить, что наибольшим разнообразием подходов отличаются начальные этапы обучения, в то время как конечные, в общем, схожи.

Способ приучения к предмету, предлагаемый Полиной Ильиной, можно назвать: «Обучение подаче предмета путем обмена — без использования бридж-сигнала (условного подкрепления)».

 
Этап 1. Для успешного обучения питомца апортировке нужно сначала правильно подобрать предмет. Он должен быть нежестким и удобным для взятия в пасть — в этом случае работать с ним будет приятно и интересно, особенно  молодым собакам.  

Некоторые четвероногие не заинтересованы в игрушке вообще. 

Очень важно научиться правильно заинтересовывать питомца игрушкой. Не нужно тыкать предметом собаке в морду или бить им по ней.

Перед началом занятия оставьте вашего пса голодным. Тогда можно успешно использовать в качестве поощрения лакомство. Итак, один из способов заинтересовать собаку в работе с предметом – это использование поощрения.

Для того чтобы приучить питомца интересоваться предметом, кладем кусочек угощения на игрушку или рядом (есть, например, игрушки, в которые можно лакомство спрятать). Пес должен взять кусочек с предмета или начать манипулировать игрушкой с кусочком (катать ее, кусать и т.д.). Если четвероногий с удовольствием следит за предметом с лакомством на нем (или в нем), то можно попробовать начать его хвалить уже за интерес к предмету — без куска. 

Теперь можно переходить к следующему этапу.

 
Этап 2. Показываем собаке игрушку, и, как только она коснулась ее носом или попыталась захватить, хвалим голосом и поощряем кусочком из другой руки. Очень важный момент на данном этапе: нужно учить питомца брать предмет из руки на разном уровне, т.е. опускать игрушку нужно почти до земли, чтобы собака, не задумываясь, брала предмет независимо от того, на какой высоте его держат.

Прежде чем перейти к следующему этапу обучения, убедитесь, что ваш пес четко выполняет следующие действия: показали предмет — взял в зубы, подержал немного и уронил в подставленную руку.

 
Этап 3. Теперь наша задача — научить собаку отдавать игрушку в руку. Поэтому мы подкрепляем ее (даем лакомство за то, что она взяла вещь в зубы) только после того, как она отдала игрушку вам. Если собака держала предмет и выпустила его из пасти, нужно снова заинтересовать ее им, дождаться, когда она поднимет его, и поощрить лакомством. В этом случае пес запоминает, что лакомство он получает, когда предмет находится у хозяина в руке.

Затем мы повторяем выученную связку: «Показали предмет — взяла в зубы…». 

Таким образом, мы как бы меняем предмет на лакомство. 

Вместе с тем мы добавляем пару новых элементов. Как только пес взял предмет в пасть, отходим от него на полшага; четвероногий движется в сторону хозяина и роняет предмет в протянутую руку, и в этот момент мы командуем ему «Дай!», т.е. связываем отпускание предмета с командой. 

 
Этап 4. На этом этапе ваша собака уже четко выполняет связку: «Показали предмет — взяла в зубы…».

Теперь мы включаем команду, например, «Возьми!» («Неси!» или «Возьми!» – команды вспомогательные, временные или игровые
).

Если на введенную команду пес сразу берет игрушку, то можно усложнить упражнение: скомандовать ему сесть у левой ноги или перед собой — в зависимости от того, где в итоге будет конечная точка.

«Апорт!» — команда нормативная, поэтому вводить ее лучше, когда собака уже знает навык целиком и выполняет его с хорошей скоростью.

 
Этап 5. Итак, в конечной позиции мы просим собаку взять игрушку в пасть. Если она уверенно справляется с заданием, значит, все предыдущие этапы были выполнены правильно. После того как она взяла предмет, тут же командуем «Дай!» и поощряем. 

Теперь мы увеличиваем время выдержки с предметом в конечной позиции, т.е. учим пса спокойно сидеть с игрушкой в зубах, когда хозяин выпрямляется. Очень важно также приучить собаку спокойно держать предмет, когда вы тянете к нему руку. Поэтому игрушку мы берем не каждый раз, а лишь иногда тянемся к ней или потягиваем ее, чтобы собака плотнее держала.

Если собака начинает сильно нервничать и жевать предмет, нужно чаще поощрять ее лакомством, чтобы она успокаивалась.

 
Этап 6. Теперь, когда четвероногий уже научился спокойно держать предмет в пасти, находясь в конечной позиции, можно продолжить усложнять упражнение. Посадите питомца в основное положение (у левой ноги); при этом, если требуется, скажите: «Рядом!» или «Сидеть!» (в зависимости от того, какая команда допустима в нормативе). Стоя на месте, вынесите игрушку на расстояние вытянутой руки. По команде «Возьми!» попросите собаку захватить предмет и, как только она его взяла, подскажите левой рукой точку возврата в конечное положение («перед вами» или «у левой ноги»). Когда питомец сядет, он окажется в известной для него позиции, которой вы обучали его на предыдущем этапе. В этом положении поощрите собаку.

 
Этап 7. На этом этапе даем четвероногому команду «Сидеть!» (или «Рядом!») и делаем замах предметом. Если пес не изменил положения, отдаем ему предмет у ноги в качестве поощрения. Можно отдавать вещь с командой «Возьми!». Если после замаха собака не смогла усидеть на месте,  усаживаем ее, делаем менее провоцирующий замах и тут же отдаем предмет в пасть.

Если собака уже умеет четко выполнять это упражнение, дайте ей команду «Сидеть!», отойдите от нее с предметом и встаньте напротив лицом к ней. Держите предмет на вытянутых руках, либо почти на земле, либо положите его на землю, после чего скомандуйте: «Возьми!». Как только пес выполнит это, помогите ему оказаться в конечной точке. Затем снова дайте команду «Сидеть!», держите предмет или положите на землю, после чего встаньте к питомцу полубоком, скажите: «Возьми!» и попросите собаку прийти в конечную точку.

Затем мы кладем игрушку в метре от собаки, командуем «Возьми!» и ждем, когда она вернется в конечное положение.

После этого мы увеличиваем расстояние до предмета, а также варьируем угол, под которым собака должна возвращаться к хозяину, чтобы она четко приходила в одну и ту же точку относительно хозяина.

Команду «Апорт!» я ввожу, одновременно поощряя питомца, а уже потом он сам поймет, что бегает за апортом. 

Если ваш пес возвращается с недостаточной скоростью, то это может происходить в результате следующих причин:
   - он не знает четкой позиции, в которую нужно возвращаться с апортом; 

   - он боится подходить с апортом к хозяину; 
   - он жадничает.

Все эти проблемы можно решить с помощью лакомства или другой игрушки, которая нравится собаке. Четвероногий должен думать, что апорт — это не любимая игрушка, а предмет, за поднос которого он получит более значимое поощрение.

 
Этап 8. Теперь можно начать бросать предмет. Чтобы сделать хорошую выдержку по команде «Сидеть!» при броске, можно использовать лакомство, держа его в левой руке. Таким образом проще удержать собаку у левой ноги. Во время отработки замаха или броска предметом лучше всего концентрировать внимание животного на хозяине до подачи команды.  

Когда собака научится весело и уверенно носить определенную вещь (например, игрушку), можно начать использовать в качестве апортировки и другие предметы. При обучении захвата новых и «сложных» предметов (например, металлических) очень важно правильно «объяснить» четвероногому этап захвата предмета с руки, а все остальные этапы он, как правило, будет делать уже автоматически и без особых затруднений. 

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

48 Re: Апортировка в послушании в Пт Май 27, 2016 6:50 am

Отработка скорости в два предмета.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

49 Re: Апортировка в послушании в Пт Май 27, 2016 6:56 am

Апортировка  двумя способами-
1. Помощник удерживает собаку на поводке, дрессировщик  разыгрывает собаку и кладет  предмет перед собакой  на расстоянии 1,5-2 м и отбегает. Далее команда "Апорт" и встречает собаку стоя как положено, забирает апортировку, отдает мяч.
2. Разыгрывает собаку прихваткой, но не отдает, а убирает за спину на время забываем основное положение с удержанием, всегда проброс или имитация проброса, команда "Апорт"- собака добегает до предмета, подбирает и при возврате дрессировщик   показывает прихватку с последующим пробросом её назад между ног. Собака с предметом пробегает до прихватки, далее игра прихваткой с собакой.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

Спонсируемый контент


Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу  Сообщение [Страница 3 из 3]

На страницу : Предыдущий  1, 2, 3

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения