ПО ЖИЗНИ С СОБАКОЙ! ДРЕССИРОВКА СОБАК В СЕВЕРСКЕ, DOGSPORT!!!

Этот форум посвящен интересному и увлекательному миру - дрессировке собак и спорту с собакой.


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Все о комплексе " сидеть" "лежать" "стоять"

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

Во многих дисциплинах кинологического спорта требуется, чтобы собака выполняла комплекс команд: «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», не продвигаясь вперед. Этого можно достичь, если с самого начала научить питомца правильно менять позу: либо чтобы передние лапы оставались на месте, либо чтобы задние не перемещались.
Как научить собаку не перетаптываться на комплексе (сидеть-лежать-стоять) и твердо держать занятое положение. Бонусом: как правильно давать лакомство, чтобы собака не тянулась за ним

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
Полина Ильина советует выбрать один из двух способов обучения и терпеливо его придерживаться. 
 
 На мой взгляд, правильнее начинать обучение, «наводя» собаку на нужную дрессировщику позу с помощью лакомства. Последовательность обучения такова: я веду лакомый кусочек от носа животного в ту или иную сторону. Следуя за ним, собаке оказывается физически проще принять ту позу, которой я добиваюсь. Так что весь вопрос в том, куда заводить лакомство (см. фото). Как только собака оказывается в нужном мне положении, я отдаю ей кусочек. Если смена позы получается у нее хорошо, в тот момент, когда она принимает нужное мне положение, я произношу команду и сразу хвалю. Получается, что команда точечно ассоциируется у собаки с ее позой. По мере того как у собаки входит в привычку двигаться правильно, движение «подсказывающей» руки с лакомством становится все менее заметным и постепенно превращается в обычный жест, призывающий к выполнению команды. 
Какой бы способ обучения вы ни выбрали, переход из положения «Стоять» в положение «Лежать» и снова «Стоять» собака выполняет одинаково. Когда питомец стоит, я опускаю лакомство: отвожу от его носа и перемещаю под его грудь (теперь оно находится между передними лапами). Чтобы достать угощение, пес опускается на локти и ложится. Его передние и задние лапы при этом не сдвигаются с места. Чтобы поднять питомца, я перемещаю лакомство вверх — туда, где должна оказаться его морда, когда он встанет, не переставив лапы.
 
Способ 1
Передние лапы на месте
Обратите внимание на белый блокнот на фотографиях, который мы положили в качестве ориентира рядом с лапами собаки.


«Лежать-сидеть» 
Я начинаю отводить от носа собаки кусочек вверх и на себя, отклоняя корпус своего тела назад. Собака приподнимается и затем садится. Постепенно я сокращаю амплитуду своих движений. Когда у нее разовьется привычка садиться правильно, я смогу подавать команду, не меняя положения своего тела.




«Сидеть-стоять» 
Начиная обучать четвероногого этому движению, я подношу лакомый кусочек к его носу и удерживаю его неподвижно у пса под подбородком. Чуть наклоняюсь над питомцем и ставлю одну ногу ближе к нему. Таким образом, у собаки нет возможности продвинуться вперед, и чтобы встать, ей приходится отставлять задние лапы, передние же при этом остаются на месте. Постепенно правильная смена положений тела входит у нее в привычку.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
«Стоять-сидеть» 
В начале обучения я поднимаю руку с лакомством от носа питомца вверх, но не завожу ее слишком далеко назад. Тогда он закидывает голову, тянется вверх и садится, не пятясь назад. Его передние лапы при этом остаются на месте. Затем от тренировки к тренировке у собаки развивается привычка садиться правильно, и я могу минимизировать движение руки до обычного сигнала к выполнению команды «Сидеть!».


 
Укладывая собаку, ведите руку вертикально вниз, ни в коем случае не тяните ее на себя. Чтобы пес встал, поднимайте руку тоже вертикально, стараясь, чтобы четвероногий не переступал лапами. На этой стадии обучения важно, чтобы руки дрессировщика двигались медленно и спокойно.


Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
способ 2
Задние лапы на месте

«Лежать-сидеть» 
В начале обучения я поднимаю руку с лакомством от носа собаки вверх и назад. Не слишком высоко, иначе собака начнет прыгать или вставать на задние лапы. Постепенно я уменьшаю амплитуду движений и все меньше наклоняюсь вперед. Когда у пса разовьется привычка садиться правильно, я смогу давать команду из любого положения.


«Сидеть-стоять»  
Когда собака сидит передо мной, я веду лакомство от ее носа чуть вперед и в тот момент, когда она приподнимает зад, фиксирую руку, не давая ей продвинуться вперед. Сделав это, собака тут же получает угощение. После нескольких повторений у нее появляется привычка вставать именно таким образом. Теперь я могу минимизировать движения рук и корпуса.


«Стоять-сидеть» 
Я веду руку с лакомством вверх и назад, как бы от носа собаки ко лбу. Устав запрокидывать голову вверх, пес садится на задние лапы и тут же получает угощение. Заводя лакомство вверх, я не отступаю, а даже, наоборот, могу сделать небольшой шажок навстречу питомцу, чтобы у него не возникло желания продвигаться в мою сторону. Постепенно все движения моих рук и корпуса становятся менее заметными, а у собаки вырабатывается привычка менять положение тела именно так, как мне нужно.

 


Если собака все делает правильно, начинайте произносить сигнал «Сидеть!», «Лежать!» или «Стоять!» до выполнения жеста. От раза к разу жест делают все быстрее, а слово-сигнал становится для животного командой, и наконец наступает момент, когда ее можно давать только голосом, без помощи руки и корпуса. Не забывайте при этом хвалить собаку и не скупитесь на лакомство.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
при помощи кликера

«Сидеть!» – «Лежать!» – «Стоять!»
Идем дальше. Команды «Сидеть!», «Лежать!» и «Стоять!». Для удобства начинающих я разбил процесс обучения на сессии, но на практике собака может освоить прием значительно быстрее, нежели на бумаге, тем более, как я писал ранее, основные навыки необходимо тренировать  в комплексе. Следует также помнить, что скорость обучения очень индивидуальна и зависит от способностей двух участников процесса — собаки и ее тренера.  

С какого-то момента удобно отрабатывать основные навыки в таком месте, в котором возможности собаки перемещаться в пространстве будут ограничены — например, на подиуме, как показано на фотографиях. 
Делайте перерывы в каждой сессии после 3–4 успешных повторов каждого навыка. В перерывах (минут 5–6) играйте с собакой, хвалите ее.

 
СЕССИЯ ПЕРВАЯ
Команда «Сидеть!»
Вариант 1


Зажмите лакомство в левой руке. Дождитесь, когда собака окажется около вас, или возьмите ее заранее на поводок. Окликните собаку. Подкрепите взгляд щелчком. Привлеките внимание собаки к руке, в которой зажат кусочек, для чего руку можно поднести непосредственно к собачьему носу.

Подайте команду «Сидеть!» и медленно, по полукругу, заведите собаке лакомство за голову. Не держите руку с лакомством слишком далеко от носа собаки и не двигайте рукой слишком быстро. Торопиться в дрессировке не следует! Задирая голову и следуя за лакомством, собака сядет. В то же время, когда собака коснется поверхности «пятой точкой», щелкайте кликером. Это самый важный момент: касание – щелчок! Затем давайте лакомство. Повторите прием несколько раз, и через какое-то время собака начнет по команде «Сидеть!» «забивать гвоздики» задом.
 
 
Вариант 2
Чисто технически он более сложен для новичков. Поэтому для начала обязательно (!) следует попрактиковать работу кликером в манере, описываемой ниже, разучивая с помощью УП клички собаки. 

Зажимаем лакомство между указательным и большим пальцами. Кликер держим той же рукой. Нажатие на кнопку выполняем безымянным пальцем. 

Окликаем собаку, ловим ее взгляд и, дождавшись, когда она окажется около вас, левую руку кладем ей на круп, а правой, с зажатым в ней кликером и лакомством, совершаем движение рукой так, как это описано в первом варианте. Левой рукой контролируем посадку собаки, не даем ей возможность привставать на задних лапах. Разрешаем собаке прекратить выполнение навыка («Свободен!», «Гуляй!» и т. д.), радуемся, хвалим – именно в таком порядке. 
 


Если у вас получилось с командой «Сидеть!», вы не «запутались» в руках, кликере и лакомстве, можете приступить к разучиванию команд «Стоять!» и «Лежать!».
 
Команда «Лежать!»
Лакомство (пара кусочков) зажато в руке с кликером, так же как и в случае с командой «Сидеть!». Подайте команду «Сидеть!». Щелкните кликером, когда собака сядет. Дайте лакомство. 

Далее, продолжая контролировать левой рукой круп собаки (правая с лакомством и кликером должна находиться очень близко, практически вплотную к собачьему носу), подайте команду «Лежать!», медленно и плавно сделайте полукруглое движение правой рукой вниз, к лапам собаки, чуть вытягивая ее на себя и вниз. Следуя за лакомством, собака ляжет. В момент плотного касания локтями земли немедленно щелкаем, затем – подкрепляем, далее разрешаем собаке прекратить выполнение навыка («Свободен!», «Гуляй!» и т. д.), радуемся, хвалим. 
 

 
Команда «Стоять!»
Лакомство (пара кусочков) зажато в руке с кликером, так же как и в случае с командой «Сидеть!» и «Лежать!». Мне удобнее первый раз объяснить именно сидящей собаке, что по команде «Стоять!» она должна встать. Поэтому сначала подайте команду «Сидеть!». Щелкните кликером, когда собака сядет. Дайте лакомство. Далее, левую руку с крупа опустите собаке под живот. Правая с лакомством и кликером должна находиться очень близко, практически вплотную к собачьему носу. 
 


Подайте команду «Стоять!» и легонько подтолкните собаку левой рукой под живот вертикально вверх. Правая при этом должна находиться статично перед носом. В момент, когда собака встанет, незамедлительно щелкайте. Затем подкрепите, далее разрешите собаке прекратить выполнение навыка («Свободен!», «Гуляй!» и т. д.), порадуйтесь за нее, похвалите. 

Итак, что самое главное на этом этапе формирования навыка? Самое главное — щелчок точно в момент его выполнения.

Внимание! Повторив прием 3–4 раза, займитесь чем-нибудь другим, поиграйте 5–6 минут с собакой и повторите пройденное. Не забывайте каждый раз хвалить ее.

Попробуйте чередовать подачу команд из разных положений, не забывая точечно щелкать и контролировать собаку левой и правой руками так, как это описано выше. Промежуток между сессиями в среднем лучше сделать не менее полутора часов, но не больше суток — все зависит от наличия у вас времени и возможностей собаки. 


На этом я бы закончил первую сессию.
 
СЕССИЯ ВТОРАЯ
Вторую сессию обязательно начните с повторения пройденного.

Чередуйте выполнение навыков. Воздействие левой рукой постепенно уменьшайте до минимума. Постепенно уменьшайте амплитуду движения правой рукой, но щелкайте сразу после того, как собака займет нужное положение. Делайте движение правой рукой однообразным, напоминающим жестовую команду. По сути, это движение и будет для собаки дополнительным сигналом к выполнению команды. Обязательно «освобождайте» собаку от выполнения навыка другой командой или сигналом («Свободен!», «Гуляй!» и т. д.), радуйтесь, хвалите. Эта сессия включает от 3 до 4–5 «подходов» с паузами и посвящена ознакомлению собаки с командными жестами и ее «освобождению» от направляющих касаний руками. 
 
СЕССИЯ ТРЕТЬЯ
Третью сессию обязательно начните с повторения пройденного.

Сделайте все точно так же, как в шаге 2, но щелкайте не сразу, а с выдержкой: сначала посчитайте про себя: «Раз, два!» и щелкайте, потом – «Раз, два, три!» и щелкайте, и т. д., постепенно увеличивая выдержку. Внимание! Здесь снова вводим контроль левой рукой, если собака пытается изменить положение. Контролируйте собаку, но не увлекайтесь на первых порах увеличением времени выдержки. Главное здесь – чтобы собака меняла позу лишь после вашего разрешения («Свободен!», «Гуляй!»). 3–4 повтора, затем – небольшой перерыв.

Лакомство в руку не берем. Одновременно с подачей команды делаем короткий жест, напоминающий движение рукой с лакомством. Облегчаем собаке задачу, в случае промедления сразу легонько воздействуем левой рукой. На время забываем о выдержке. Щелкаем сразу после выполнения приема. Делаем 3–4 повтора, затем – небольшой перерыв.

Чередуем жестовые команды без голоса с жестовыми с голосом и голосовыми без жеста. Если собака не захочет сразу садиться без жеста, можно, подав команду, слегка надавить ей на круп. После выполнения команды сразу щелкайте. 

И каждый раз хвалим собаку! На этом третью сессию можно завершить.
 
СЕССИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Повторяем пройденное.

Подаем команду, но по выполнении сразу не щелкаем. Посчитав «Раз, два, три!», делаем полшага от собаки. Возвращаемся, сразу щелкаем, даем лакомство. Полшага в другом направлении – возвращение, щелчок – лакомство. Контролируем попытки собаки изменить позу, не торопимся. Постепенно отходим от собаки на все большее расстояние. Цель – добиться того, чтобы вы  могли пройтись перед собакой, выполняющей навык, по полукругу. Впоследствии этот элемент можно будет считать сформированным, если собака будет сохранять неподвижность, когда вы будете обходить ее по кругу в разных направлениях. 
 

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
Как избежать продвижки на "комплексе"

Продвижка - одна из наиболее часто встречающихся ошибок при выполнении "комплекса" ("СИДЕТЬ, "ЛЕЖАТЬ!, СТОЯТЬ") на расстоянии. Рассмотрим причину, побуждающую собаку делать продвижки. Скорее всего, это стремление быть ближе к хозяину (рядом с ним собака чувствует себя более комфортно). В этом-то, чаще всего, и кроется ошибка начальной фазы подготовки, когда при научении этим командам, хозяин стоит непосредственно перед животным. То есть, помимо того, что мы обучаем собаку садиться, ложиться или вставать по команде, мы ещё и приучаем её к тому, что хозяин всегда рядом. Увеличение дистанции побуждает животное сокращать расстояние до привычного. Возвращая его на место, очень часто, мы не даём ему понятия, что двигаться вперёд нельзя. То есть, собака спокойно совершает продвижку, а потом позволяет хозяину вернуть её назад, и это может продолжаться до бесконечности (неправда-ли знакомая ситуация?). А если мы вводим какое-то строгое запрещение, то не всегда собака быстро поймёт, что нам от неё надо, ведь до этого находиться возле хозяина было "правильно", а теперь запрещают - непонятно-с!
Как же от этого избавляться? Правильнее всего - просто не приучать к этому! Наиболее оптимальный вариант, изначально во время работы поддерживать небольшую - 1-1,5 м дистанцию до собаки. То есть, давать команды с выпадом в её сторону (шаг вперёд - жест+команда - выполнение - шаг назад). В этом случае мы, во первых - не даём собаке перемещаться вперёд (упреждаем её действия своим выпадом), а во вторых - приучаем к тому, что хозяин всё время находится на каком-то расстоянии от неё. А уж увеличение дистанции - дело времени. Главное - не спешить! Очень важно, хорошо сформировать начальный навык - безотказное выполнение с первой команды и только потом усложнение. В этом случае, животное просто не будет знать что такое продвижка, и вся её работа будет привязана к одной точке.
Если же продвижка - результат уже сформированного неправильного поведения, то убрать её очень непросто (переделывать всегда сложнее, чем учить заново). Тем не менее, есть ряд способов избавления от этого. Главное - запастись терпением и изначально настроиться на удачу (сумели нагадить - исправить дело принципа!). Причём, результат нужно почувствовать на первом же занятии (отсутствие результата - день впустую!).
Рассмотрим же эти способы:
1. Запрещение.
При продвижке, возвращение на место производим через неприятное воздействие, подкрепляемое какой - нибудь строгой командой, например - "НАЗАД!" Заставляем собаку пятиться, подталкивая её коленом в грудь (не бьём!!!) на исходную и снова требуем выполнить желаемое действие. Так пресекаем даже малейшее перемещение вперёд, но очень активно хвалим, если (пусть случайно) команда выполнена правильно. Цель упражнения - добиться реакции избегания перемещения вперёд (т.к. это несёт дискомфорт).
Для лучшего контроля поведения целесообразно прибегнуть к поводку и вернуться к правильной начальной форме научения (см.выше).
2. Создание условий невозможности продвижки в сторону хозяина.
Данный комплекс выполняем, помещая собаку перед каким-нибудь препятствием: ступеньки, канава, какой-нибудь предмет (бревно) и т.д. в надежде, что постепенно её поведение измениться в нужную сторону (не факт, некоторые животные продолжают перемещаться, но уже вдоль препятствия - сформированные рефлексы угасают медленно).
Гораздо лучший вариант - работа на растяжке. Собака привязывается на два поводка: одним к опоре, конец другого (возможно со строгим ошейником) находится в руке у хозяина. Тем самым, более конкретно ограничено перемещение вперёд/назад и влево/вправо. В случае отказа от работы (при попадании в непривычные условия, вначале возможна реакция противления) можно совершать стимулирующие подёргивания поводком. Результат можно ожидать только тогда, когда сформируется новое поведение (новые рефлексы) - выполнять команды на месте. Если отказаться от этих условий преждевременно, то собака будет дифференцировать ситуацию: есть поводок - нет продвижки, нет поводка она снова будет двигаться вперёд.
3. Привязка к какому-либо предмету.
Это может быть поводок, ветка, прочерченная линия, то есть предмет обозначающий некую границу. В этом случае, мы всё время обращаем внимание собаки на эту вещь, то есть, даём привязку к предмету, по принципу приучения к месту, подкрепляя какой-нибудь дополнительной командой, например - "ЦЕЛЬ!", "СТОП!" и т.д. Продвижки строго пресекаем как сказано выше и всё время возвращаем собаку на исходную позицию:"НАЗАД!" - "СТОП!".

Всего написать невозможно, цель - научить Вас задуматься и правильно проанализировать свои ошибки (а в 95 % случаев - это Ваши ошибки). А способов исправления можно придумать много, важно правильно подобрать наиболее эффективный, конкретно для вашей собаки.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
Про комплекс

http://dogschool-ru.livejournal.com/471548.html

Как обычно, несколько запросов в ограниченную единицу времени ))))
Я работаю по следующей схеме:
1. Прямое наведение, рука от носа не отрывается, отводя его в нужную точку, кусок скармливается сразу, в руке их несколько, чтоб не отвлекаться. Учим тупо мышцы.
2. Прямое наведение, но с фазами: взять нос, где он есть - резко отвести нос туда, где он должен оказаться - резко отдернуть руку туда, где она будет на уровне глаз собаки, но вне ее досягаемости - фаза концентрации - выдача куска. Здесь важно точно рассчитывать первые три точки и не смазывать траекторию между ними. Учим переходам и фиксации до и после смены позиции.
3. Снимаемся с прямого наведения. Руки с едой неподвижны, но держатся там, где они помогают собаке (т.е. в той точке, где должно быть ее внимание). Здесь есть либо элементы обратного наведения (собака не тянется к руке с едой, хоть и думает про нее), либо оно само (собака уходит дальше от руки с едой, чтобы заработать). Хорошо подключить кликер (на прошлых этапах он особо не нужен, инициативы собаки там минимум).
Первые три этапа - сидя перед собакой, чтобы работать на уровнее ее глаз, не задирая ей голову.
4. То же, но добавив еще метр между вами (поощрение можно бросать)
5. Встаем и добавляем расстояния.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
Принуждение при укладке.
Команда и корректировка должны быть подобны выстрелу.
Лежать - это самый жесткий прием, который только имеется в послушании. В данном варианте это беспрекословная команда: собака бежит, ей дают команду «лежать», и она должна «упасть» на землю. Лежать – это стоп-кран для собаки. При отходе от собаки лицо проводника должно быть напряжено, и только после обязательного контакта глазами с собакой ему можно улыбнуться и расслабится.
Мимика помогает дрессировать собаку. Она видит, когда проводник рассержен и когда у него хорошее настроение. Нужно «взрываться» радостью, после правильного выполнения упражнения. Нужно быть с собакой честным и радоваться открыто. Проводник на тренировке должен разговаривать с собакой, активно использовать мимику и жесты, приучать собаку к различным видам дыхания: глубокому, частому, громкому, прерывистому, что можно использовать на соревнованиях. Каждый такой вид дыхания может обозначать прием, действие, начало любого упражнения.

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
Про комплекс
(Речка - Катерина Гурова, Варвара - В. Большакова)

Эта рубрика о том, что наиболее интересно знать новичку в какой - то конкретной ситуации с его собакой. На вопросы отвечают лучшие спортсмены России. Наверное, я собираю это всё в кучку больше для себя, потому что уже не удобно задавать одни и те же вопросы по несколько раз, а искать на огромных форумах просто сложно.

Управление на расстоянии:
Самое сложное в этом упражнении - это начать :))

Для начала нужно определиться по каким лапам вы будете учить свою собаку работать комплекс. От этого зависит дальнейшая отработка механики движения. Изначально нужные движения отрабатываются с помощью наведения кусочком. Это довольно продолжительный этап, его смысл - выработка у собаки мышечной памяти верного движения. Если у вашей собаки даже мысли нет, что можно сесть или лечь по другому, то вы можете начинать наращивать расстояние.

Собака на этом видео работает по задним лапам:
https://www.youtube.com/watch?v=U-PCd5ke4iI#t=25



Проблема: Этого щенка учат комплексу по задним лапам (задние лапы не двигаются). Хендлер считает, что есть проблема медленной укладки из положения сидеть.
https://www.youtube.com/watch?v=-RY2XQzJKTY#t=25



Пиритта объясняет как сделать так, что бы спровоцировать быстрое движение в укладке. Пробуем, но получается не очень, щенок по прежнему переставляет лапы по очереди, либо одна лапа запаздывает.
Варвара отмечает, что хендлер относит руку с лакомством слишком далеко вперёд, что провоцирует ещё и проползание вперёд.
Пиритта отмечает, что даже если щенок лёг быстро, но завалился на бок - это стоит переделать и не закреплять эту ошибку.
Вообще, как оказалось, нужно быть более требовательным и внимательно следить за правильностью исполнения позиций даже у таких маленьких щенков. Так как, в дальнейшем, это только упростит вам работу. В этом упражнении меня так же поразила потрясающая растяжка хендлера.... :) Пиритта взяла дело в свои руки, но не добившись положительного результата решила, что, возможно, этот щенок сейчас находится не в очень удобной стадии развития. Такое бывает, когда начинают тянуться косточки и активно растут суставы - щенок становится очень неуклюжим и некоторые упражнения делать просто не стоит, чтобы не закреплять ошибки, которых можно было бы избежать.

Вопрос от natafox (dogschool.ru): Про комплекс. Я немного в недоумении... Вчера были в финке на тренировке у Леэны Вялимяки. Делали комплекс в т.ч. Она сказала, что в этом возрасте, добиваться такой чистоты не стоит. Лучше "грязнее", но веселее. Нам ещё плыть и плыть, конечно, можно чище, работа при раздражителях, увеличение дистанции, выдержки и пр. И мне казалось смены нужно ещё чистить. А оказалось – слишком академично, нужно больше эмоций и веселее.
https://www.youtube.com/watch?v=451OFYO98Iw#t=15



Ответы:
Varvara: А по себе - я бы делала чище и веселее. Потому что действительно есть опасность эту конкретную собаку затормозить - она и так не очень-то торопится - и при этом грязи очень много, если ее закрепить, замотаешься чистить потом.
Речка: А мне понравилось. Насчёт скорости, это для неё пока норма. Будет уверенность- разгонится. Причём и сейчас она выглядит весело. Так что я бы не пренебрегала чистотой. Весело и чисто. Ведь эмоционально мы их грузим, при условии, что психика стабильна, конечно.
Varvara: В том-то и дело, что она слишком по-разному каждую попытку выполняет. Похоже, что нет четкого представления о том, что ты от нее хочешь.

Вопрос от Алина (dogschool.ru): Собака знает как двигаться верно при изменении положения на комплексе. Когда перед ней делает всё хорошо и верно. При исполнении комплекса в положении рядом проблем нет.
Когда отходишь:
1)Из лежать в стоять - пытается изобразить экстремальную стойку боксёра, она так вытягивается вперёд, что центр тяжести переносится на передние лапы слишком сильно и она падает, а значит делает шаг вперёд.
Ложится из стоять правильно - назад.
2) Из стоять в положение сидеть - делает странный прыжок и получается, что передние лапы и зад сближаются одновременно, а значит происходит продвижка вперёд.
Вот не знаю что с этим делать? Вернуться назад и плотнее заняться отработкой движений чего куда двигать? Просто когда я у неё стою - нет этих проблем

Ответы:
Varvara Решается более четким наведением - сажай ее куском за нос правильно, потом начни просить делать это самостоятельно. Я начинаю отходить обычно на шаг, при этом при подаче жеста я делаю шаг к собаке, затем возвращаюсь на исходную и оттуда снова делаю шаг, чтобы покормить. И еще бы позаниматься остановкой из движения как на видео.



Вопрос от Leka (dogschool.ru): А у меня вот такой вопрос - собак из лежать в стоять аж подскакивает слегка при этом не всегда только вверх, а на сантиметр, несколько вперед иногда, так вот это его попытки продвинутся или эмоции и со временем уйдет? Комплекс пока на месте без расстояния.
Ответы:
Света Т.: Даже если это эмоции они перейдут в сильную продвижку как только будет увеличиваться расстояние. Поэтому лучше такое подпрыгивание не поощрять и сделать комплекс более спокойным.
lena 1: Leka, если вы учите комплекс для обидиенс, то учтите - штрафуются продвижки и назад и вперед в равной степени
lena 1: На мой взгляд важно не как сложнее а как правильнее. Переучивать собаку - это уж точно сложнее. Лучше сразу делать правильно. При хорошем понимании команды не важно расстояние и если собака хорошо обучена делать все назад, то на любом расстоянии она все будет делать назад. Учить двумя способами это конечно круто, но уж больно трудоемко. Лучше выбрать один из способов - по передним лапам(когда собака делая комплекс никогда не отрывает от земли передние лапы) либо по задним. При достаточном терпении в обучении комплекс получается с "нулевой" подвижкой.
Varvara: Не знаю, кто из занимающихся обидиенс инструкторов сказал, что собака должна двигаться назад, чтобы потом перестать двигаться, но факт есть факт: собака не должна двигаться вообще на этапе обучения, иначе потом продвижка назад прекрасно превращается в продвижку вперед. Сама на это наткнулась, когда Айка у меня (призер и победитель многих соревнований по ОКД, включая чемпионаты России и Москвы) начал продвигаться вперед, хотя на первых соревнованиях шел назад. В итоге - на перепроверке на чемпионате Москвы 10 см оказались роковыми, и мы остались вторыми. После этого я его начала переучивать работать. Оно тебе надо потом? Лучше учить сразу правильно.
natafox: Леэны Вялимяки на семинаре в Таллине в прошлом году говорила, что при вставании из сидеть она использвала нашагивание в начальных этапах обучения. Соответственно, собака пятилась при повторении. Но она кликером не пользуется. Наверняка, это только один из моментов обучения. Своевременным поощрением отбирается то поведение, которое нам нужно.
Varvara: Конечный продукт на комплексе - собака, работающая на одном месте, не двигаясь ни вперед, ни назад независимо от позиции дрессировщика и расстояния до него. К этому и надо идти с первых минут обучения, а надеяться на то, что "сама ходить перестанет" - ну, можно, конечно...
Varvara: Попробовать представить комплекс из 6 команд и посчитать, на сколько КОРПУСОВ и в какую сторону продвинется твоя собака. Продвижка назад и вперед суммируется. Продвижка больше корпуса - 0 баллов.

Вопрос от Алина (dogschool.ru): Как правильно натолкнуть собаку на изменение положения в позицию стоя? Собака предлагает не нужные варианты, не встаёт.
Ответы:
lena 1: У меня со стоять был тоже полный караул. Ну не хотела собака вставать и все тут. Я пошла по самой простой и тупой схеме. Кусок сыра к носу и наводила на нужное движение. Как только вставала - отдавала. Сама вставать она не хотела. После нескольких месяцев поднимания собаки сыром, она наконец то поняла что значит стоять. На кликер у меня терпения не хватило, т.к. слишком много вариантов собака начинала предлагать, а мне нужен был один - встать ,при этом не сдвигая с места передние лапы. Если бы подлавливала кликером , наверно до сих пор бы учились вставать.
Varvara: А че тут подлавливать? Собака же не лежит всю жизнь. Полежала - встала, щелкнули. Не встает сама - встанет к миске. Когда поймет, что надо именно встать, можно начинать работать над тем, чтобы ногами не ходила никуда.
Чтобы задние ноги назад отскакивали, помогает руку с куском заводить под грудь спереди, чтобы голова загибалась вниз, тогда позвоночник в какой-то момент больше гнуться не может, и ноги задние отскакивают.
lena 1: Я туда руку с куском и заводила.
canissport.narod.ru

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
Обучаем собаку укладке.

Часто на начальном этапе, обучая собаку укладке, у нас не получается правильно положить собаку (научить "складываться"). При этом формирование навыка только и исключительно зависит от положения руки с лакомством: от того, насколько мы точны в своих действиях и насколько верно движется наша рука.

Для примера я подобрала для вас соответствующие видео...

Первое видео - о том, где находится рука с лакомством для того, чтобы собака двигалась назад, а не садилась или ложилась раньше времени. И каким движением руки собака укладывается из движения назад.



Следующее видео - укладка собаки из статичного положения, положения стоя.




Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
источник: http://dogschool-ru.livejournal.com/508053.html
Для комфортного обучения комплексу (без особых сложностей, но все же объем работы требуется большой) нужно, чтобы собака:
- была хорошо скоординирована и сбалансирована
- умела хорошо следовать за рукой (плотно, но не выгрызая кусок)
- умела предлагать поведение
- умела работать на удалении от проводника (то есть не была зависима от длины руки с едой)
Тогда собаку не перекручивает от неравномерно или плохо развитых мышц на любом этапе, она не топчется и не борется с рукой на этапе работы наведением, и свободно переключается на самостоятельную работу на расстоянии.
Tags: дрессировочное, обидиенс

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

Спонсируемый контент


Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения