ПО ЖИЗНИ С СОБАКОЙ! ДРЕССИРОВКА СОБАК В СЕВЕРСКЕ, DOGSPORT!!!

Этот форум посвящен интересному и увлекательному миру - дрессировке собак и спорту с собакой.


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

В помощь начинающему дрессировщику. Карапетьянц Ю.Г.

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и пришла пора начать обучение Вашего юного четвероногого друга. И мы рады, что Вы обратились за помощью к нам в кинологический центр «Сокольники». У нас Вы сможете всесторонне подготовить свою собаку, обучив ее как приемам общего послушания, так и специальным навыкам, необходимым для несения конкретной службы. На дрессировочной площадке действуют группы общего курса дрессировки (ОКД), защитно-караульной службы (ЗКС), караульной службы (КС),воспитательной дрессировки (щенки от 4 месяцев), большой Русский ринг, Международного курса дрессировки после окончания, которых собаки получают дипломы и жетоны служебного образца соответствующих степеней. Центром оказываются услуги по частной дрессировке и различного рода консультации. Приступая к дрессировке своего питомца, помните: залогом успеха является, прежде всего любовь к собаке. Поверьте, что собака очень тонко чувствует Ваше отношение к ней и на любовь всегда отвечает взаимностью и безграничной преданностью. Нет плохих собак — бывают плохие хозяева. Избитая фраза, но она исключительно верна! То, какой вырастет ваша собака: будет ли она послушной и дисциплинированной или же неуправляемой, будет ли ее поведение вызывать у окружающих уважение и восхищение или, напротив, раздражение и недовольство — зависит только от Вас. И мы обязательно поможем Вам воспитать и обучить Вашего друга должным образом. Все наши знания, опыт, мастерство мы постараемся передать Вам, и если Вы сами настроены решительно и готовы посвятить значительную часть своего времени и сил работе с собакой — успех обеспечен!

Данное пособие — наш первый опыт в издании учебной литературы. Содержание его позволит Вам отследить в хронологической последовательности каждое практическое занятие, проведенное на дрессировочной площадке, и еще раз вернуться к объяснениям инструктора, более детально разобраться в методике отработки того или иного приема. Занятия на дрессировочной площадке проводятся один раз в неделю, по субботам или воскресеньям. Приходить с собакой на площадку следует за 30 - 35 минут до начала занятий. Это время необходимо для того, чтобы собака перед занятиями выгулялась, побегала, поиграла с приятелями. В противном случае, приступив к работе с не выгулянной собакой, Вам придется нелегко — собака будет отвлекаться, рваться с поводка, тянуть Вас в сторону, не реагируя на Ваши команды.

Довольно часто на первом занятии приходится наблюдать следующую картину: собаку на площадку сопровождают 2-3 человека. Конечно, всем чле-нам семьи интересно проводить своего любимца «в первый класс», но все-таки следует помнить, что с собакой на занятия должен приходить только один человек. Присутствие на занятиях других людей, хорошо знакомых собаке, недопустимо, т.к. это сильно отвлекает и нервирует ее, не давая возможности нормально работать.

Многие начинающие дрессировщики задают вопрос: должен ли быть у собаки один постоянный дрессировщик или, возможны какие-то замены? На этот вопрос ответить можно однозначно: дрессировать собаку должен только один человек! Ведь прочный, надежный контакт дрессировщика и собаки, необходимое взаимопонимание устанавливаются далеко не сразу, период взаимного привыкания, узнавания занимает не столь уж мало времени, даже в случае, когда к дрессировке собаки приступает ее собственный хозяин.

Смена же дрессировщика сбивает привычный ход занятий, вынуждает опять терять время на установление контакта, что отрицательным образом сказывается на результате дрессировки. К тому же, занятия на площадке построены таким образом, что основной упор делается на подготовку дрессировщиков. Поэтому человек, впервые пришедший на площадку, не присутствовавший на предыдущих занятиях, просто не сможет управлять собакой грамотно, не делая ошибок, исправить последствия которых подчас бывает весьма сложно. Кто же из членов семьи должен стать дрессировщиком? Решите этот вопрос на семей-ном совете до начала первого занятия. Конечно, хорошо, если им станет тот человек, которого собака сама явно выделяет среди всех членов семьи, считая своим основным хозяином. Хотя, скажем, прямо, это не строго обязательное условие — с дрессировкой может справиться, в принципе, любой человек, физически способный управляться с собакой и обладающий хотя бы минимумом свободного времени для работы с собакой дома.

Крайне нежелательны пропуски занятий на площадке. Ведь каждый раз инструктор будет знакомить Вас с новыми приемами, давать необходимые советы, рекомендации, отвечать на вопросы. Дома в течение ближайшей недели Вы со своим питомцем будете закреплять навыки, отрабатывать новые приемы, применять на практике знания, полученные во время занятий на площадке. Потому вполне понятно, что, пропустив даже одно занятие, Вы сразу отстанете от группы, и Вам уже придется догонять, а это всегда труднее. Когда же пропущено несколько занятий, догнать иной раз становится просто невозможно.

Конечно, существуют причины, по которым Вы, возможно, будете вынуждены оставить дома своего воспитанника. Если пес заболел, его, безусловно, не следует вести на занятия, рискуя ухудшить его состояние и подвергая опасности здоровье других собак. Не следует также приводить на площадку пустующих сук, так как это просто сорвет занятия на площадке. В этих случаях мы советуем Вам прийти на занятия без собаки. Выслу-шав все объяснения инструктора, вы сможете, дома поработать самостоятельно и в результате не попадете в число отстающих. Следует отметить, что существует причина, по которой занятия на площадке могут быть отменены — это мороз в зимние дни, достигающий отметки – 200C, и ниже или проливной дождь. Кстати, в любую другую, даже слегка дождливую и ветреную погоду, занятия проводятся.

Если Вы хотите, чтобы работа с собакой проходила успешно, запомните еще одно немаловажное правило. Собираясь утром на занятия, не следует кормить собаку. Собака, испытывающая чувство голода, всегда будет работать охотнее и активнее, чем собака с плотно набитым желудком. Не следует переживать из-за того, что Ваш воспитанник пропустит одну кормежку, большинству наших перекормленных собак это будет только на пользу.

Собираясь на площадку, помните о том, что Вам предстоит оказывать собаке помощь при преодолении препятствий, что собака, играя, может испачкать или даже порвать Вашу одежду, а потому одежда должна быть соответствующей: не стесняющей Ваших движений, достаточно теплой, а также такой, чтобы Вы не боялись испачкать или как-то испортить ее. Для работы с собакой Вам необходимо приобрести соответствующее снаряжение. Сразу скажем, что лучше затратить определенное время и средства на поиски и покупку действительно нужного, хорошего качественного снаряжения, чем впоследствии мучиться из-за того лишь, что у Вас нет необходимого для отработки того или иного приема поводка, ошейника или чего-либо еще.

ЧТО ЖЕ ВАМ БУДЕТ НУЖНО!

1. Поводок обычный (короткий) длиной 3 м.

Служит для выгуливания и дрессировки собак. Это может быть любой поводок, важно, чтобы он был достаточно прочный, не слишком узкий (чтобы не резал руку). Обратите внимание на карабин, он должен быть надежным, выдерживающим весьма высокие нагрузки.

2. Ошейник мягкий

Это любой ошейник из кожи или заменяющего ее материала, но обязательно прочный, достаточно широкий. Слабое место всех ошейников — кольцо, к которому пристегивается карабин. При покупке ошейника проверьте кольцо! Оно должно быть цельное или хотя бы надежно заваренное.

3. Ошейник строгий (парфорс)

Это металлический ошейник с загнутыми внутрь шипами. Используется для отработки отдельных приемов. Пользоваться строгим ошейником следует только по указанию инструктора. Кроме того, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. В частности, никогда нельзя отпускать собаку гулять свободно без поводка в строгом ошейнике, так как в этом случае Вы подвергае-те серьезной опасности зубы приятелей, а равно и недругов Вашего пса, вступивших с ним в игру или драку.

4. Намордник

Для дрессировки может использоваться любой намордник, кроме петлевого. Т.е. это может быть и металлический сетчатый намордник, и глухой кожаный или мягкий глухой тканевый, но все же самым лучшим, безусловно, является кожаный решетчатый намордник типа « корзинка». Он удобен для собаки и для владельца, т.к. его очень просто можно надеть на собаку и снять, надежен, практичен, элегантен наконец.

5. Апортировочный предмет

Это предмет, который собака по команде хозяина приносит и отдает ему в руки. В принципе, это может быть абсолютно любой предмет. Идеальным, так сказать, классическим апортировочным предметом является палка, но не случайная, найденная на земле перед занятиями, а специально подготовленная и используемая постоянно. Длина ее может составлять 20 - 30 см, диаметр 3-5 см. По бокам палки можно приспособить 2 теннисных мяча или шарика от кег-лей, а можно саму палку выточить в форме гантели. Обычно это очень нравится собакам. Если же Ваш воспитанник не любит палок — не беда. Используйте для работы любой интересующий его предмет, будь то мячик, резиновая или мягкая игрушка, кусок резинового шланга, старый тапок, изношенная кожаная перчатка, мягкая тряпочная «колбаска» и т.д. и т.п. Важно лишь, чтобы этот предмет был собаке интересен, чтобы она с ним с удовольствием играла и носила его в зубах.

6. Лакомство

Прямо скажем, лакомство трудно в полной мере отнести к снаряжению, но все же мы включили его в этот список, так, как здесь мы перечисляем все, что Вы должны иметь при себе на занятиях. В качестве лакомства можно использовать мясо, хлеб, сыр, колбасу, рыбу, печенье, сухой корм одним словом все, что любит Ваша собака (за исключением сладостей). Лакомство должно быть нарезано небольшими кусочками, так как слишком большие куски быстро насытят собаку, и лакомство потеряет для нее свою цену, а совсем крошечные кусочки являются слишком слабым подкреплением в работе с собакой. Лакомство должно лежать в отдельном пакетике и находиться всегда под рукой.

7. Сумка для снаряжения

Это может быть любая, в принципе, сумка, но обязательно на длинном ремне, чтобы Вы могли повесить ее через плечо, и она не занимала бы Ваши руки и не мешала бы работать с собакой, или же сумка на поясе. Все выше перечисленное необходимо тщательно подготовить и обязательно носить с собой на каждое занятие. Если Вы хотите добиться успеха и иметь послушную, дисциплинированную собаку, легко управляемую и приятную в общении, то к дрессировке своего четвероногого воспитанника следует отнестись со всей серьезностью. Помните, что занятий только на площадке явно недостаточно. Инструктор во время занятий дает Вам конкретные советы, рекомендации с учетом особенностей характера и нервной системы Вашей собаки, указывает на ошибки, подсказывает пути их исправления, но главное — стремиться дать максимум знаний, необходимых для самостоятельной работы. Основная работа с собакой должна проводиться дома. Причем занятия должны быть ежедневными.

Не бойтесь, что Вам не хватит времени. Каждодневное занятие должно занимать 20 – 25 минут, не более.

Заниматься с собакой следует на улице во время прогулки (занятия в квартире малоэффективны и допустимы только на самой начальной стадии отработки отдельных навыков). Прежде чем приступать к работе, хорошенько выгуляйте собаку.

Необходимо приучать собаку к занятиям в любую погоду, будь то жара, холод или дождь. Поначалу место для работы с собакой должно быть тихим, спокойным. Занятия следует проводить в отсутствие посторонних собак и людей, где-нибудь на пустыре, в лесу, в парке, в тихом дворе и т.п. Словом, на первых порах надо стремиться к тому, чтобы Вашего питомца ничто бы не отвлекало от работы. И лишь со временем, по мере закрепления навыков, в процессе их отшлифовки, занятия следует переносить в более оживленные и шумные места.

Приступая к работе с собакой, помните: лишь систематические, упорные ежедневные тренировки помогут Вам добиться успеха. Терпение и настойчивость — вот основные качества, необходимые дрессировщику. Зато наградой за Ваш труд будет прекрасно выдрессированная, послушная, физически развитая собака, преданная своему хозяину и вызывающая лишь положительные эмоции у окружающих.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДРЕССИРОВКА?

Это последовательное приучение собаки к совершению в определенных условиях определенных сложных действий по сигналу дрессировщика. Сигналы могут быть звуковые (голосовые команды) и зрительные (жесты). Сам процесс дрессировки заключается в выработке у собаки ряда условных рефлексов. Для того чтобы у животного выработался условный рефлекс, необходимо наличие двух раздражителей: условного (команда) и безусловного (непосредственное физическое воздействие на собаку, либо воздействие при помощи лакомства). Следует помнить, что для быстрой выработки условного рефлекса должна соблюдаться, следующая последовательность: условный раздражитель всегда предшествует безусловному. Т.е. в каждом случае, при отработке любого приема дрессировщик вначале должен подать команду и лишь затем воздействовать на собаку механически или при помощи лакомства. Разрыв между поданной командой и последующим механическим воздействием не должен быть слишком большим и может составлять одну-две секунды. В противном случае собака приучается реагировать на сигнал дрессировщика со значительным опозданием.

Не следует, отрабатывая прием, повторять команду многократно и лишь, затем принуждать собаку выполнить нужное действие. Это вырабатывает у собаки привычку реагировать на команду только после многократного повторения. Весьма распространенной ошибкой начинающих дрессировщиков является очеловечивание собаки. Владелец не отдает себе отчета в том, что собака не понимает человеческой речи. Например: дрессировщики часто искажают подаваемые команды, говоря- «сядь» или «садись» вместо «сидеть». Выработка условного рефлекса при этом затрудняется. Используемые команды должны быть четкими и единообразными.

Не следует также, подавая команду, добавлять посторонние, ничего для животного не значащие слова, к примеру: «Кому я сказал, лежать, непослушная собака!» Ведь в этом потоке слов теряет-ся необходимое слово команда, и собака частенько не воспринимает таких «указаний».

Работая с собакой, помните, что она очень чутко реагирует на Вашу ин-тонацию. Команды следует подавать достаточно громко (но без крика), четко, в уверенной интонации, спокойно, но в то же время «тоном, не допускающим возражений». При неподчинении собаки повторные команды, подаются угрожающе и подкрепляются механическим воздействием. Поощрять же собаку за выполненную команду следует всегда очень ласково, сопровождая команду «хорошо» оглаживанием и дачей лакомства. Но помните: поощряем мы собаку всегда только за правильно и полностью выполненные команды. Беспорядоч-ная дача лакомства только путает собаку и усложняет работу.

Приступая к занятиям с собакой, сосредоточьтесь, отбросьте посторон-ние мысли. Никогда нельзя срывать свое раздражение на собаке. Исправить последствия этого Вам будет очень сложно, к тому же это чревато нарушением контакта с собакой, что вообще ставит под угрозу Вашу дальнейшую совместную работу. Еще одно важнейшее правило дрессировки — правило «от простого к сложно-му». Никогда не следует переходить к отработке следующего, более сложного приема, если собаке еще недостаточно хорошо усвоила предыдущий, тем бо-лее, если на основе этого предыдущего простого приема строится обучение последующим сложным навыкам.

ОБЩИЙ КУРС ДРЕССИРОВКИ

Все дрессировщики и собаки, пришедшие к нам в кинологический центр, проходят подготовку по общему курсу дрессировки (ОКД). Что же представляет из себя этот курс? VОн включает общедисциплинарные навыки, позволяющие уверенно управлять поведением собаки и создающие базу для дальнейшей ее дрессировки по специальным службам. Значение общего курса дрессировки для собаки можно сравнить со значением среднего образования для современного человека.

В общий курс входят следующие приемы:

движение рядом;
подзыв;
приучение к наморднику;
показ прикуса;
комплекс «посадка-укладка-стойка»;
возвращение на место;
апортировка;
прекращение нежелательных действий;
отказ от найденного или предложенного корма;
преодоление препятствий;
приучение к выстрелу.
Курс обучения рассчитан на 4, 5 месяца. По окончании этого срока дрессировщики с собаками проходят испытания и, в зависимости от показанных результатов, получают дипломы 1, 2, или 3 степеней. Собаки, недостаточно подготовленные, могут быть сняты с испытаний и направлены на переподготовку.

Поскольку занятия с дрессировщиками на площадке проводятся в строю, то первое что следует запомнить, это основное положение дрессировщика с собакой в строю: дрессировщик стоит прямо, опустив руки, собака же занимает положение сидя, слева от дрессировщика параллельно его левой ноге. Надо научиться правильно держать поводок. Не следует наматывать его на руку, сложите поводок «гармошкой» в правой руке, а левой только слегка поддерживайте. Очень важно правильно поощрять собаку. Это следует делать ласковой командой «хорошо», оглаживанием и дачей лакомства. После команды «хорошо» желательно добавлять ту команду, за выполнение которой Вы хвалите собаку, например, «хорошо — лежать». Так быстрее закрепится условный рефлекс. Оглаживать собаку следует спокойно, без похлопываний, которые только излишне возбудят собаку. Лакомство нужно давать не из пальцев, и, тем, более не закидывая его в пасть собаке, а с ладони.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТРАБОТКЕ ПРИЕМОВ ОКД

Давайте рассмотрим более подробно каждый из перечисленных приемов.

1. ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ

Один из важнейших дисциплинирующих приемов. Обученная собака должна уметь двигаться рядом с левой ногой дрессировщика как на поводке, так и без него, занимая правильное положение, когда ее плечо находится на уровне колена дрессировщика. Собака должна четко выполнять все повороты в движении и на месте вместе с дрессировщиком, уметь находиться рядом при любом изменении темпа движения, при остановке — усаживаться самостоятельно.

Приступая к отработке приема, дайте собаке команду «рядом» и начните движение в достаточно бодром темпе. Поводок у Вас в правой руке, левой Вы только легко его поддерживаете. От руки до ошейника собаки поводок провисает свободно. С первых шагов собаку в правильном положении ни в коем случае не должен удерживать натянутый поводок. Наверняка необученная собака уже через 2-3 шага вырвется вперед. Дайте ей эту возможность и, как только она окажется впереди Вас, верните ее к своей ноге командой «рядом» и резким рывком поводка. После сильного рывка собака хоть 3 - 4 шага пройдет рядом. Похвалите ее «хорошо - рядом», но давать лакомство на ходу не следует. Конечно, сразу собака не усвоит, что от нее требуется, и снова попытается выйти вперед. Вы же на каждое отклонение отвечаете командой «рядом» и сильным рывком поводка. После рывка поводок вновь провисает свободно, это обязательное условие успешного обучения. Важно дать собаке понять, что только у Вашей левой ноги ей будет хорошо и спокойно, в противном же случае она ка-ждый раз будет получать рывок. Не удерживая собаку, Вы даете ей возможность ошибаться и тут же указываете ей на ошибку, подсказывая правильное положение. Не забывайте, что команда «рядом» предшествует рывку! Пройдя немного по прямой сделайте несколько поворотов направо и налево. Перед поворотом собаке следует дать команду «рядом» и если пес делает поворот не-четко, отстает, то сделайте рывок поводком. Походив таким образом несколько минут, остановитесь, предварительно скомандовав «рядом» и усадите собаку. Чтобы собака на остановке не забегала вперед, команду «рядом», следует по-давать заранее, за 2-3 шага до остановки. После остановки похвалите собаку, огладьте и дайте ей лакомство. Затем повторите все сначала. На повторных занятиях введите повороты кругом, которые выполняются через правое плечо, начните время от времени менять темп движения.

При правильном обучении Вы через несколько занятий заметите, что рывки Вам приходится давать все реже, а затем Вы и вовсе о них забудете. Ко-гда собака научится четко ходить рядом на поводке, его можно будет бросить на землю (но не на спину собаке!). Внимательно следите за собакой и при попытке отклониться вперед или в сторону поднимите поводок, и после команды «рядом» сделайте рывок. Убедившись, что и с брошенные поводком собака хорошо ходит рядом, можно переходить к работе без поводка.

Есть флегматичные собаки, склонные отставать на ходу. Дергать такого пса бессмысленно, это лишь еще больше затормозит его. В этом случае ускорьте темп движения, почаще похваливайте собаку, а повторные команды произносите ласково и ободряюще.

Помните о том, что команда «рядом» для обученной собаки, это еще и сигнал «внимание», и потому она всегда дается перед началом движения, каждым поворотом, каждым изменением темпа движения и перед остановкой. Как мы уже упоминали, прием «движение рядом» включает в себя еще и повороты на месте. Повороты направо и налево с собакой выполняются обычным образом, поворот же кругом — через правое плечо. Собака каждый раз должна повернуться вслед за хозяином и сесть рядом с ним. Чтобы научить собаку выполнять поворот, Вы даете ей команду «рядом», поворачиваетесь сами и затем разворачиваете за собой собаку рывком повадка. Когда собака окажется у Вашей ноги, ее следует усадить параллельно ноге. Следите за правильной посадкой! Многие собаки садятся под углом, развернувшись к хозяину. Чтобы неправильная посадка не закрепилась, каждый раз поправляйте собаку: обхватите левой рукой с внешней стороны в районе паха и разверните ее параллельно ноге. Кстати, чтобы собака не приучалась садиться под углом к Вам, лакомство следует давать левой рукой, занося руку с внешней стороны.

2. ПОДЗЫВ

Пожалуй, это важнейший прием в общем курсе дрессировки. Собака должна безотказно подходить к хозяину по команде «ко мне!» как с места, так и из свободного состояния (с выгула).

Обучать собаку подходить на зов следует не только в часы занятий. Вообще говоря, обучение должно начинаться с первых дней жизни в Вашем доме. Начинать можно во время кормления. Позовите щенка: «ко мне!» и, тогда он подбежит, дайте ему пищу. На прогулку обязательно берите с собой лакомство. Время от времени подавайте щенку команду «ко мне!» и привлекайте его внимание кусочком лакомства, который он получит, как только подбежит к Вам. Если щенок подходит медленно, то можно ускорить его подход, отбегая в противоположную сторону.

Собака, подбежав к дрессировщику по команде «ко мне!», должна занять положение сидя у левой ноги. Научить этому Вашего питомца можно одним из двух способов. Если собака находится на поводке, то после подхода к Вам просто обведите ее вокруг себя при помощи поводка (не надо крутиться самому, следует просто перекладывать сзади поводок из правой руки в левую). Когда собака окажется у левой ноги, усадите ее, погладьте, дайте лакомство и похвалите «хорошо, ко мне». Если собака в момент подзыва находится в свободном состоянии, без поводка, то подбежавшую собаку можно обвести вокруг себя, маня ее при помощи кусочка лакомства.

К сожалению, многие неопытные владельцы нередко допускаю в воспитании собаки серьезные ошибки, которые приводят к нарушению контакта с собакой. Как следствие, собака перестает подходить к хозяину по его команде, и в результате поимка своей собственной собаки, спущенной с поводка, превраща-ется для владельца в главную и весьма мучительную проблему.

Пожалуй, самой распространенной и при этом грубейшей ошибкой является наказание собаки, подошедшей к хозяину по команде. Как правило, это происходит следующим образом: собака что-то натворила, возможно, подобрала с земли и съела какой-то корм. Возмущенный хозяин подзывает собаку, и ... вот тут-то она получает по заслугам. Запомните: у собак «короткая память»! Наказание пес свяжет никак не со своим предшествующим проступком, а с последним своим действием — подходом к владельцу. В следующий раз, услышав Вашу команду «ко мне», собака побежит в противоположную сторону, поскольку эта команда теперь у нее ассоциируется с наказанием. А потому, как бы не были Вы раздражены и возмущены, в случае, если собака сама подошла к Вам, она не должна быть наказана. Ведь момент непослушания уже кончился! Мало того, за каждый свой подход к дрессировщику собака обязательно должна получать ласку и лакомство. Что же касается наказания, то оно действенно только в момент совершения проступка. Отсроченное во времени наказание не только бессмысленно, но и вредно, т.к. наносит серьезный ущерб Вашему контакту с собакой.

Еще одна весьма распространенная ошибка — подзыв, единственный за всю прогулку, перед уходом домой. В этом случае команда «ко мне» начинает восприниматься собакой как признак близкого плена на поводке. Следовательно, собаку надо подзывать несколько раз за время прогулки, каждый раз давая ей лакомство и отпуская побегать вновь Тогда пес будет безбоязненно подходить к Вам, не опасаясь, что его сразу возьмут на поводок и отведут домой.

Если собака не желает подходить к Вам, ни в коем случае следует бегать за ней и пытаться ее ловить. Это даст самый отрицательный результат. Собака воспринимает это либо как веселую игру, либо, наоборот, пугается. В любом случае, она окончательно откажется добровольно подойти к Вам. Напротив, попытайтесь сами убежать от собаки. Привлеките ее внимание каким-нибудь необычным способом: присядьте, спрячьтесь, сделайте вид, что Вы что-то ищете или уже нашли нечто страшно интересное, заберитесь на дерево, наконец! Из естественного любопытства Ваш питомец подбежит к Вам, и вот тут ни в коем случае нельзя обмануть его ожиданий. Если Вы этот момент возьмете пса на поводок — все пропало, больше он не поверит ни в какие Ваши ухищрения. Дайте ему лакомство и весело произнесите: «Гуляй»! Обрадованная собака вновь помчится гулять, но можно рассчитывать, что в следующий раз она подбежит к Вам уже более уверенно и безбоязненно.

И еще одно правило, о котором всегда необходимо помнить, воспитывая молодую собаку. Никогда не подавайте команду «ко мне», если Вы заранее уверены, что в этот момент пес ее не выполнит. Если собака заигралась с при-ятелем, то подзывать ее в это время, скорее всего, бессмысленно. Значит, сначала собаку надо чем-то отвлечь, и лишь потом подавать команду «ко мне». Очень важно, чтобы у собаки в отношении этой команды не появлялся опыт непослушания.

3. ПРИУЧЕНИЕ К НАМОРДНИКУ

Дрессированная собака должна относиться к надетому на нее наморднику абсолютно спокойно, не делая никаких попыток его снять. И это вполне понятно, ведь для собаки, живущей в условиях большого города, намордник должен быть столь же привычной частью снаряжения, как поводок и ошейник.

Приобретая намордник, обратите внимание на то, подходит ли он по размеру Вашей собаке. Вполне очевидно, что если намордник мал, велик или просто неудобен, то собака наверняка будет стремиться побыстрее избавиться от него, чтобы избежать неприятных ощущений.

Если при первой попытки одеть намордник Ваш воспитанник сопротивляется, то попробуйте положить внутрь намордника кусочек лакомства и, отогнув ремешок, покажите его собаке. Привлеченный запахом лакомства, пес сам потянется к наморднику, и вот тут-то Вы должны попытаться аккуратно и быстро надеть его на собаку. В первое время намордник следует одевать на очень короткий промежуток времени 1 – 1,5 минуты, не больше. Если собака пытается его снять, не нужно давать команду «Фу». Лучше постараться чем-то отвлечь собаку. Можно пристегнуть поводок к ошейнику и немного поводить собаку рядом. Если пес снимает намордник лапами или об землю, то следует отвлекать его командами «рядом» и рывками поводка вверх. Постепенно, по мере привы-кания собаки к наморднику, одевайте его на все более продолжительное время.

Когда собака, находись рядом с Вами, уже не делает попыток снять намордник и ведет себя спокойно, начинайте отпускать ее бегать свободно в наморднике. Ho поначалу будьте внимательны: находясь на свободе, собака чувствует себя каком-то мере недосягаемой для хозяина и, отбежав в сторону, вполне может попробовать снять ненавистный намордник.

Вообще говоря, собака тем быстрее привыкнет к наморднику, чем чаще вы будете его надевать на нее. Мы порекомендовали бы Вам надевать на Ва-шего питомца намордник каждый раз, собираясь на прогулку (это не означает, что он должен находиться в наморднике на протяжении всей прогулки — подойдя к месту выгула, Вы можете, отстегнув поводок, снять и намордник). В этом случае очень скоро надевание намордника будет означать для собаки начало прогулки, а потому она будет воспринимать эту процедуру даже с радостью.

И еще один совет. Не следует, снимая намордник с собаки, поощрять ее лакомством за долготерпение. Это может показаться Вам странным, но посудите сами: ведь намордник в любом случае неприятен собаке, и «в глубине души» она всегда страстно желает от него избавиться. И вот, наконец, цель достигнута — намордник снят, и в этот момент собака еще получает дополнительное вознаграждение в виде лакомства! Само по себе снятие намордника уже является для собаки поощрением, лакомство же в этом случае играет роль совсем нежелательного стимула.

4. ПОКАЗ ПРИКУСА

Воспитанная собака должна спокойно и безразлично относится к процедуре осмотра зубов. Это пригодится Вам, в первую очередь, при показе Вашего питомца на выставках, а также, возможно, в случае какого-либо заболевания его зубов. Правильно показывать прикус следует таким образом: Дрессировщик слегка поворачивается к собаке, находящейся слева от него (предварительно для фиксации собаки должна быть дана команда «сидеть»), и обхватывает ее морду с таким расчетом, чтобы ладонь левой руки легла на верхнюю челюсть собаки, а ладонь правой руки оказалась под нижней челюстью. Слегка сжимая пасть собаки так, чтобы зубы были плотно сомкнуты, дрессировщик большим и указательным пальцем левой руки приподнимает верхнюю губу собаки, а большим пальцем правой руки слегка оттягивает вниз нижнюю губу. При этом мочка носа собаки должна оказаться открытой между большим и указательным пальцами левой руки.

Научить собаку спокойно относиться к показу прикуса довольно легко, для этого надо лишь почаще повторять эту процедуру. Приучите для начала собаку спокойно реагировать на то, что Вы обхватываете ее морду ладонями. Первое время руки на морде собаки оставляйте буквально на 2 - 3 секунды, после чего похвалите собаку и дайте ей лакомство.

Постепенно увеличьте это время до 8 - 10 секунд и приучите собаку к осмотру зубов описанным способом. Старайтесь не доставлять собаке никаких неприятных и, тем более, болезненных ощущений, так как это, безусловно, вызовет сопротивление, боязнь этой процедуры либо, агрессию.

Обращаем Ваше внимание, что никакой специальной команды для показа прикуса не существует.



Последний раз редактировалось: Оксана (Вт Авг 26, 2014 11:21 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru
5. КОМПЛЕКС «ПОСАДКА - УКЛАДКА – СТОЙКА»

Дрессированная собака должна уметь выполнять приемы посадки, ук-ладки и стойки как находясь рядом с дрессировщиком (в этом случае дресси-ровщик подает команды только голосом), так и на определенном расстоянии от него (в этом случае дрессировщик управляет собакой голосом и жестом). На испытаниях проверяется работа собаки на расстоянии 15 метров от дресси-ровщика.

Для начала давайте рассмотри отработку каждой команды в отдельности.

5.1. Посадка (команда «сидеть»)

Это важнейшая дисциплинирующая команда, которая, к тому же, в качестве вспомогательной очень часто используется при отработке более сложных приемов.

Научить собаку садиться по команде можно одним из двух способов. Первый из них основан только на применении лакомства и используется, в основном, для обучения щенков. Возьмите кусочек лакомства, дайте громкую команду «сидеть» и покажите щенку лакомство, подняв руку и отведя ее немного назад. Пес поднимает голову и, чтобы удобнее было смотреть на лакомство, садится. Тут же похвалите его «хорошо, сидеть», погладьте и отдайте лакомство.

Второй способ более эффективен и заключается в следующем. Возьмите поводок в правую руку недалеко от ошейника, левую же руку положите на круп собаки. Дайте команду «сидеть», после чего нажмите левой рукой на круп, а правой натяните поводок назад и вверх. Таким образом, Вы усадили собаку. Поощрите ее. Как правило, бывает достаточно повторить эту процедуру не-сколько раз, и пес начинает садиться сразу после команды «сидеть», не дожи-даясь Ваших дальнейших действий.

Когда собака твердо научится выполнять этот прием, находясь рядом с Вами, приступайте к отработке выдержки в положении сидя. Что такое выдержка? Это умение собаки сохранять определенное положение до тех пор, пока хозяин не даст ей команду, разрешающую это положение изменить или принять свободное состояние. Дисциплинированная собака должна уметь сохранять выдержку в любых условиях весьма длительное время.

Начните отработку выдержки следующим образом. Пристегните к ошейнику собаки длинный поводок и, держа его в руке, начните медленно отходить от собаки, повернувшись к ней лицом. Поначалу отходить нужно буквально на 2 - 3 шага и всего на несколько секунд. После этого вернитесь к собаке, похвалите ее, погладьте и дайте лакомство. Постепенно Вы увеличиваете расстояние отхода от собаки и время выдержки. Наблюдайте за своим воспитанником очень внимательно и при первой же попытке изменить положение немедленно заставьте его снова сесть. Лучше не пытаться посадить вновь собаку только командой на расстоянии, гораздо действенней, если Вы бегом вернетесь к собаке, и заставите ее сесть с применением механического воздействия. Если собака сорвалась с места, ее обязательно нужно вернуть на прежнее место рывком поводка.

Отойдя от собаки, не стойте на месте, двигайтесь, но сначала медленно, не провоцируя пса на срыв. Когда собака станет отпускать Вас на длину дрессировочного поводка, бросьте его на землю и начните отходить подальше. Но помните: при отработке выдержки очень важна последовательность! Особенно это касается работы с возбудимыми, подвижными собаками. Постепенно начи-найте поворачиваться к собаке спиной (но первое время постоянно подглядывайте через плечо), начните делать более резкие движения, заходить за спину собаки. Когда Вы находитесь сзади собаки, она может повернуть голову, наблюдая за вами, но разворачиваться всем корпусом не должна. Доведите расстояние отхода от собаки до 25 – 30 и более метров, время от времени прячьтесь, скрываясь из поля зрения собаки, можете побегать, присесть, подпрыгнуть и т.п. Словом, при отшлифовке приема Вы должны проявить максимум изобретательности, добиваясь прочной и надежной выдержки в любых условиях.

Еще один совет. Зачастую неопытные дрессировщики допускают сле-дующую грубую ошибку. Возвращаясь к собаке, они достают лакомство из кармана, находясь на некотором расстоянии от собаки. Собака срывается с места, вполне понятное желание собаки входит в привычку. Следовательно, доставать лакомство и отдавать его собаке можно только после того, как Вы вернулись к собаке и встали рядом с ней.

5.2. Укладка (команда «лежать»)

Еще одна очень важная дисциплинирующая и вспомогательная команда, которую, к тому же, Вы часто будете использовать в повседневном управлении собакой.

Научить собаку ложиться можно одним из нескольких способов.

Первый способ заключается в следующем. Возьмите в правую руку кусочек лакомства (первоначально учим собаку ложиться из положения сидя). По-кажите лакомство собаке, дайте команду «лежать» и начните отодвигать руку с лакомством вперед и вниз. Собака тянется за лакомством и, пытаясь его дос-тать, ложится. Как только она окажется в положении лежа, похвалите ее «хорошо - лежать», дайте лакомство и погладьте собаку. Гладить собаку, когда она находится в положении лежа, следует плотно по спине, одновременно слегка прижимая ее к земле.

Второй способ. Переведите поводок так, чтобы он оказался внизу, под шеей собаки, и возьмите его покороче в правую руку. Левую руку положите на холку (но не на шею!) собаки. Дав четкую команду «лежать», с силой нажмите левой рукой на холку, одновременно натягивая правой рукой поводок вперед и вниз. Таким образом, Вы уложили собаку. Поощрите ее. Не убирайте левую ру-ку с холки собаки, так как она наверняка постарается вскочить сразу после того, как получит лакомство. Постарайтесь хотя бы некоторое время удержать соба-ку в положении лежа. Если же она все-таки вскочила, не смущайтесь этим, сно-ва дайте команду «лежать» и уложите собаку. Третий способ. Дав собаке команду «лежать», левой рукой нажмите ей на холку, а правой вытяните вперед передние лапы.

Можно использовать и еще один способ. После команды «лежать» сде-лайте собаке подсечку под передние лапы.

Выберите тот способ, который Вам представляется наиболее удобным. После нескольких занятий Вы убедитесь, что собака в какой-то мере усвоила прием, и иногда ей требуется лишь небольшая подсказка в виде легкого рывка поводка вниз, либо небольшого нажима на холку.

Когда Ваш питомец научится уверенно выполнять команду «лежать» из положения сидя, начните учить его ложиться из положения стоя. Следующим этапом будет отработка выдержки. Работать с собакой над выдержкой в положении лежа следует аналогично описанному способу отра-ботки выдержки в положении сидя.

5.3. Стойка (Команда «стоять»)

Сразу следует отметить, что это самый сложный прием комплекса, требующий наибольшего времени для отработки. Команда имеет в основном дисциплинирующее значение.

Основной способ обучения собаки состоит в следующем. Возьмите поводок в правую руку достаточно коротко. Левую руку заведи-те под живот собаки. Дав команду «стоять», правой рукой сделайте рывок поводком, направленный вперед и вверх, левой же рукой поднимите собаку под живот. Похвалите собаку «хорошо, стоять», дайте лакомство и погладьте. Ог-лаживать собаку, когда она находится в положении стоя следует снизу по животу. Поднимать coбаку под живот надо аккуратно, не причиняя ей боли и неприятных ощущений. Если собака реагирует на руку, заведенную под живот, с испугом или агрессией, то можно поднимать собаку не рукой, а петлей из поводка, пропущенной под живот. В конце концов, можно поставить пса просто сильным рывком поводка вперед. Однако этот способ имеет существенный недостаток: собака обязательно будет вставать с продвижением вперед, что очень не желательно.

Поначалу Вы учите собаку вставать из положения сидя, а когда она нау-чится это делать, начните приучать ее вставать из положения лежа. Затем приступайте к отработке выдержки. Следует учитывать, что выдержку в положении стоя отработать гораздо сложнее, так как, стоя, собаке проще всего сорваться с места. Поэтому будьте особенно внимательны и нето-ропливы. Если при Вашем отходе собака продвигается вслед за Вами, то ее обязательно надо поставить на место. Причем лучше всего подвинуть собаку назад, толкая ее в грудь, так, чтобы она попятилась на свое прежнее место. Не прощайте собаке даже незначительных продвижений вперед!

Следите за тем, чтобы собака не меняла своего положения после Вашего возвращения к ней, так как очень часто собака после подхода владельца садится.

Когда Ваш воспитанник научится четко выполнить приемы посадки, ук-ладки и стойки у ноги, и у него будет отработана достаточно прочная выдержке в этих положениях, можно переходить к следующему этапу к работе на рас-стоянии.

На первых порах расстояние пусть будет минимальным, т.е. Вы должны встать почти вплотную к собаке. Не следует торопиться с увеличением рас-стояния, так как это наверняка приведет лишь к бесчисленным повторным ко-мандам и к выработке у собаки очень нежелательной привычки продвигаться вперед. Добейтесь уверенной работы собаки на данном расстоянии и лишь по-сле этого добавляйте к нему еще по 1 - 2 шага Постепенно расстояние должно быть доведено до 15 метров.

Чтобы собака не продвигалась к Вам, выполняя Ваши команды, попро-буйте оставлять ее в таком месте, где у нее просто нет возможности двигаться вперед (например, на краю канавы либо перед каким-то препятствием). Hо все же лучшие всего, если Вы после каждого продвижения собаки, будете подбегать к ней и ставить ее на прежнее место способом, который уже описывался выше.

На этапе отработки навыков очень желательно поощрять собаку лаком-ством за каждую выполненную команду.

Если же пес отвлёкся, зазевался и не выполнил Ваше указание, то по-вторную команду следует дать в угрожающей интонации. Если же и повторная команда не была выполнена, то необходимо быстро вернуться к собаке и тре-тью команду подкрепить резким механическим воздействием.

Еще одно замечание. Старайтесь постоянно изменять последовательность подачи команд, иначе Ваш питомец может ее запомнить и начать выпол-нять все приёмы самостоятельно, не дожидаясь ваших указаний. Выдержки между командами могут быть различными, от 5 до 15 секунд, но лучше давать замедленный темп, чем ускоренный.

При работе на расстоянии дрессировщик управляет собакой голосом и жестом. Жестовые команды даются одновременно со звуковыми. Жест посадки дается следующим образом: правая рука отодвигается в сторону и поднимает-ся от локтя вертикально вверх ладонью вперед. Жест укладки выглядит так: правая рука поднимается вперед до уровня плеча и одновременно с командой опускается ладонью вниз. Жест стойки: слегка согнутая правая рука поднима-ется ладонью вверх до уровня пояса.

6. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕСТО

Прием заключается в выработке у собаки навыка быстро возвращаться к оставленной вещи и самостоятельно ложиться возле нее.

В завершенном виде этот прием выглядит следующим образом. Дрессировщик укладывает собаку, находящуюся слева от него, командой «лежать». Затем возле ее передних лап он кладет предмет, обозначающий место, и, дав собаке команду место, отходит на расстояние 15 метров. После небольшой вы-держки дрессировщик подзывает собаку голосом и жестом. Собака подбегает и садится слева oт него. После еще некоторой выдержки дрессировщик посылает собаку к оставленной вещи командой «место» и жестом (правая рука поднима-ется до уровня плеча ладонью вниз в направлении оставленного места). Собака по этой команде быстро возвращается к вещи и ложится рядом с ней (не далее 1 метра от вещи, с любой стороны от нее). Выждав еще немного времени дрессировщик подходит к собаке, забирает вещь и сажает собаку командой «сидеть» или «рядом».

Несмотря на внешнюю сложность и многоэтапность, прием довольно прост в отработке и даже любим большинством собак. Но приступать к работе над этим приемом можно только с собакой, у которой уже отработан ряд навы-ков. Собака должна уметь, во-первых, подходить к хозяину по команде «ко мне» с посадкой у левой ноги; во-вторых, четко выполнять команду «лежать», а в-третьих, сохранить хорошую выдержку в положении лежа.

Какой предмет можно использовать для обозначение места? В принципе, это может быть любой предмет, но желательно не вызывающий у собаки не-приятных ассоциаций (как, например, строгий ошейник или намордник). Нельзя пользоваться для обозначения места апортировочным предметом, так как со-бака может спутать приемы. Поначалу лучше использовать достаточно объем-ный предмет, зрительно хорошо заметный. Очень удобно применять для этой цели сумку для снаряжения.

Начните работу следующим образом. Дайте собаке, сидящей рядом с Вами, команду «лежать» и, после выполнение собакой этой команды, положите у ее передних лап вещь. Затем скомандуйте «место» и отойдите от собаки на небольшое расстояние (2-3 шага) Выждав несколько секунд, подзовите собаку командой «ко мне» и жестом (правая рука поднимается в сторону до уровня плеча ладонью вниз и одновременно с командой опускается к ноге без хлопка о бедро). Собака должна подбежать и сесть слева от Вас. Похвалите ее. До этого момента Вашему питомцу не приходилось выполнять ничего но-вого, все было знакомо ему и понятно. Теперь собака должна выполнить основ-ное задание - вернуться к вещи. Научить ее этому можно так. Возьмите собаку за поводок покороче, дайте решительную команду «место» одновременно пра-вой рукой указывая на оставленную вещь. Сделайте 2-3 энергичных шага в сторону вещи перемещая собаку за собой короткими, рывками поводка. Когда пес окажется рядом с вещью, скомандуйте «лежать», а затем похвалите его «хорошо место» и погладьте. Давать лакомство в этом случае лучше не с руки, а положив его прямо на сумку.

Через несколько дней Вы заметите, что Ваш питомец после команды «место» начинает вставать и двигаться к вещи самостоятельно. Попробуйте сначала слегка отставать от него, делая следом всего одни шаг, а потом и во-все оставайтесь на месте. Как правило, собака достаточно быстро приучается бегать к вещи, но забывает ложиться возле нее. Терпеливо напоминайте ко-манду «лежать» до тех пор, пока у собаки не выработается устойчивый навык ложиться самостоятельно.

Существует и другой способ обучения. После того, как, собака подошла к Вам и села слева, дайте ей команду «сидеть», подойдите к оставленной вещи и глазах у собаки положите на нее лакомство. После этого быстро вернитесь к собаке и, указывая рукой на вещь, дайте команду «место». Собака, привлечен-ная видом лакомства, подбежит к сумке, съест оставленный Вами корм, после чего Вы должны сразу дать громкую команду «лежать». 3атем подойдите к со-баке и поощрите ее.

Проведя таким образом несколько занятия, попытайтесь послать собаку к вещи, не оставляя там лакомства. Если собака в этом случае на место не по-бежит, значит, Вы поторопились, и необходимо провести ещe 2-3 занятия с ла-комством.

Заниматься данным приемом следует ежедневно посылая собаку на ме-сто по 4 - 5 раз за одно занятие. Отрабатывать этот навык надо энергично, в хорошем темпе.

Увеличивать расстояние отхода можно только после того, как собака научится самостоятельно возвращаться к вещи с расстояния 2-3 шага. Иногда случается, что после увеличения расстояния пес пробегает примерно половину пути, а затем поворачивается к Вам в ожидании подсказки или даже ложиться. Тут Вам следует быстро подойти к собаке взять ее за поводок и бегом напра-виться к оставленной вещи, давая собаке короткие, энергичные рывки.

В любом случае, когда собака ложится на расстоянии далее 1 метра от вещи, Вы должны быть непреклонным и обязательно заставить ее перемес-титься ближе к вещи поддернув ее за поводок или ошейник, но не перемещая к ней вещь.

Работая над этим навыком, помните о необходимости давать собаке зна-чительные по времени выдержки и в положении лежа на месте, и у ноги, после подзыва. В противном случае пес будет часто срываться с места не дожидаясь Bашей команды.

В заключение еще одна рекомендация, имеющая, правда, косвенное от-ношение к работе над приемом «возвращение на место». Наверняка дома у Вашей собаки есть свое место — подстилка коврик, где она спит. Зачастую владелец превращает момент отправления собаки на место то в наказание, от-сылая ее туда в тех случаях, когда она в чем-то провинилась. Не делайте этого ведь свое место не должно вызывать у собаки неприятных воспоминаний, там она должна отдыхать, чувствуя себя спокойно и в совершенной безопасности.

7. АПОРТИРОВКА

Прием апортировки заключается в обучении собаки приносить брошен-ную дрессировщиком вещь. В курсе защитно-караульной службы практически полностью на основе апортировки строится весьма сложный прием «выборка вещи по запаху».

На испытаниях дрессировщик и собака должны продемонстрировать следующее. Дрессировщик дает собаке, находящейся слева от него команду «сидеть», после чего бросает апортировочный предмет на расстояние не менее 10 метров. После некоторой выдержки дрессировщик командует собаке «апорт» одновременно делая жест (правая рука резко поднимается ладонью вниз до уровня плеча в направлении брошенной вещи). Собака должна быстро подбежать к апортировочному предмету, взять его в зубы, вернуться к дресси-ровщику и сесть с левой стороны. Выждав еще несколько секунд, дрессировщик забирает предмет у собаки с командой «дай».

О том, какой предмет можно использовать в качестве апортировочного, уже рассказывалось выше. Отметим лишь, что желательно работать постоянно с предметом. Но не следует вне занятий давать собаке его грызть.

Приступая к работе над апортировкой, учтите, что это весьма непростой и тонкий прием, поэтому старайтесь в точности соблюдать наши рекомендации. Иногда бывает достаточно одного неверного действия, чтобы собака полностью потеряла интерес к работе. Восстанавливать же утраченную заинтересованность бывает иной раз очень и очень сложно.

ЗАПОМНИТЕ: в данном случае абсолютно исключены резкие и грубые механические воздействия, угрожающая интонация, рывки поводком. Будьте очень терпеливы, не позволяйте себе раздражаться и тем более наказывать собаку даже в тех слyчаях, когда она, по Вашему мнению, ведет себя отвратительно или проявляет удивительное упрямство.

Основной способ, которым обучает подавляющее большинство собак, строится на развитии врожденного стремления собаки бежать за движущимся предметом и хватать его. Если Ваш воспитанник любит носить в зубах палки, если дома у него есть любимые игрушки, то Вы, скорее всего, не будете испытывать значительных трудностей в отработке апортировки. Но есть собаки, ко-торых не приучили с щенячьего возраста играть в игрушки, а может и запреща-ли им это делать. Работа с такой собакой, безусловно, будет очень долгой, трудной и, вполне возможно, малорезультативной.

Начнем обучение таким образом. Посадите собаку у левой ноги, возьми-те в правую руку апортировочный предмет, покажите его собаке и постарайтесь ее «разыграть». Подразните предметом собаку и, когда она явно заинтересует-ся, позвольте схватить его из Вашей руки, дав в этот момент команду «апорт». Потяните предмет на себя, этим Вы еще больше подзадорите собаку. Затем дайте возможность собаке немного самостоятельно подержать предмет, после чего с командой «дай» заберите его. Как быть, если пес добровольно не отдает Вам понравившийся ему предмет? Придерживая одной рукой предмет, в другую руку возьмите кусочек лакомства и предложить его собаке. Заинтересовавшись кормом, собака выпустит из пасти предмет. Вам же следует похвалить ее «хорошо, дай» и отдать лакомство. Есть собаки, для которых палка является куда более сильным раздражителем, чем лакомство, и для них вышеуказанный спо-соб не годится. У такого пса можно забрать апортировочный предмет, обхватив морду собаки с таким расчетом, чтобы верхняя губа пришлась под зубы, и слегка на нее нажав. Пасть откроется и

Вы сможете забрать предмет. Можно также, придерживая палочку за край резко дунуть собаке в нос, что тоже дает нужный нам эффект. Когда Вы убедитесь, что пес активно хватает у Вас из рук предмет и дос-таточно крепко держит его, можете переходить к следующему этапу. Пристегните к мягкому ошейнику длинный дрессировочный поводок и, разыграв собаку, бросьте апортировочный предмет на землю недалеко от себя. Собака весело подбежит к предмету и схватит его. Если после этого она сама побежит к Вам, то Ваша задача всего лишь забрать у подбежавшей собаки предмет и похвалить ее. Если же пес попытается улизнуть с предметом в сторонку, либо начнет его грызть, то следует дать команду «ко мне». Если же и это не поможет, то надо аккуратно, не делая резких рывков подтянуть за поводок собаку к себе. Если пес отвлекается и подходит к Вам слишком медленно, то следует отбежать от него в противоположную сторону, это непременно ускорит подход.

Если пес, подбежав к предмету, вдруг теряет к нему интерес и не дела-ет попыток схватить его, то надо попытаться слегка «оживить» предмет. Для этого подбегите и пошевелите, либо подкиньте ногой апортировочный предмет, а после того, как собака его схватит, быстро отбегите назад, на свое прежнее место и подзывайте собаку.

На начальном этапе обучения не следует пытаться заставить собаку работать с выдержкой, это обязательно снизит ее заинтересованность.

Забирать предмет на первых порах нужно у подошедшей собаки сразу, не принуждая ее садиться рядом и ждать команду «дай». Но учтите, что забирать предмет следует только из пасти собаки. Если собака бросила пред-мет рядом с Вами на землю, побудите ее снова схватить его, двигая его ногой, и только после этого заберите. Таким образом, следует заниматься с собакой достаточно долго. И только убедившись, что Ваш питомец приносит Вам апор-тировочный предмет быстро и безотказно, следует постепенно начинать приучать его к выдержке. Дайте псу команду "сидеть" и бросьте предмет. Если со-бака попытается сорваться за ним cpазу то усадите ее рывком поводка (не слишком резким) и повторной, более строгой командой «сидеть». Выждав 3 – 4 секунды, скомандуйте «апорт». Постепенно увеличьте время выдержки, но будьте внимательны учитывайте темперамент Вашей собаки. Если она черес-чур флегматична и интерес к апортировке у нее минимальный, то не следует злоупотреблять длительными выдержками, это может совсем погасить имею-щуюся заинтересованность. Затем начните обучать собаку садиться слева с предметом в зубах. Для этого подбежавшую собаку обведите вокруг себя при помощи поводка, усадите, мягко нажимая на круп, и сразу заберите палку.

Будьте аккуратны, используя в работе над этим приемом лакомство. В любом случае лакомство можно доставать из кармана только тогда, когда Вы уже забрали предмет у собаки или придерживаете его край. В ином случае со-бака заметив у Вас в руке лакомство, наверняка преждевременно выбросит предмет из пасти. Когда Ваш питомец станет четко выполнять прием апортировки на длинном поводке, можно попробовать вначале бросать поводок на землю, а затем и вовсе его отстегнуть.

Еще одно существенное замечание. Никогда не следует злоупотреблять тем, что собака очень охотно носит предмет. Заниматься апортировкой лучше не чаще, чем 3- 4 раза в неделю. Бросать же предмет за одно занятие можно не более 2 - 3 раз. Paботy над апортировкой всегда следует прекращать в тот момент, когда у собаки есть желание еще разок сбегать за палкой. Ни в коем случае апортировка не должна ей надоедать!

Работа над этим приемом в группе на площадке всегда проводится инди-видуально с каждой собакой. Само собой разумеется, что инструктор даст Вам еще массу полезных советов с учетом характера Вашей собаки, ее темпера-мента и т.д. Те рекомендации по отработке апортировки, которые мы предложили Вашему вниманию в этой методичке лишь малая часть того, что Вам предстоит узнать на занятиях.

Существует еще очень много разновидностей описанного способа, ведь он в основном применим к собакам с достаточной заинтересованностью в апортировке. Если же собака почти не реагирует на предмет, то для ее обучения есть и другие «маленькие хитрости». Следует отметить, что помимо вышеописанного способа, называемого иногда «игровым», существует еще один способ обучения - механический, основанный не на игре, а на чистом принуждении со-баки держать и носить предмет. Однако способ этот очень и очень трудоемкий, требующий от дрессировщика не только долготерпения и большой настойчивости, но и глубоких знаний, а также определенного опыта и квалификации. В связи с этим, механический способ не используется для массового обучения собак, но, возможно, инструктор порекомендует Вам для дрессировки Вашего воспитанника отдельные элементы этого способа.

Зачастую определенное сочетание механического и игрового методов обучения дает положительный результат. Но, повторяем более детально, обо всем этом Вы узнаете у нас на площадке.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Обученная собака должна прекращать любые действия, нежелательные для дрессировщика, по его команде «фу». Что бы ни делала собака: погналась ли за кошкой, набросилась ли на прохожего, пытается ли подобрать пищу с земли – звучит команда «фу», и собака немедленно должна эти действия прекратить, в идеальном случае команда «фу» является самым сильным раздра-жителем для собаки.

Поскольку на испытаниях невозможно для каждой собаки искусственно создать такие условия, в которых она стала бы делать что-либо недопустимое, а хозяин бы мог это запретить, то проверка данного приёма проводится достаточно условно. Один из основных способов проверки заключается в следующем. Дрессировщик предлагает собаке, сидящей рядом, с открытой ладони правой руки кусочки лакомства. После того, как собака съела несколько кусочков подряд, дрессировщик предлагая очередной кусок, дает собаке строгую ко-манду «фу». Собака должна отвернуться оставив корм нетронутым.

Hayчить собаку этому довольно-таки несложно. Посадите собаку слева от себя. Начните кормить ее, давая по кусочку лакомства с ладони правой руки. Скормив 5-6 кусочков, предложите собаке следующий кусок и, в момент, когда она тянется к корму, дайте команду «фу» в угрожающей интонации. Если пес все же пытается взять лакомство, шлепните его по морде, придержав тот кусок большим пальцем правой руки. Как правило, бывает достаточно повторить эту процедуру 2-3 раза, после чего собака все запоминает и начинает стабильно отказываться от корма после Вашего запрещения. Но имейте в виду, что, работая с собакой, Вы обязательно должны учитывать особенности ее характера. Если Ваш пес не из робкого десятка и жаден до лакомства, то с ним не стоит особо церемониться, команда должна быть дана громко и угрожающе, шлепок должен быть достаточно сильным. Можно при этом сделать еще рывок повод-ком, пристегнув его к строгому ошейнику. Если же

Ваша собака довольно робкая или впечатлительная и обидчивая, то команду следует дать негромкую, строгую, но без угрозы в голосе, шлепок же нужен легкий, иной раз почти сим-волический. В противном случае вы можете «переборщить», и у Вашего воспи-танника появится пассивная реакция на команду «фу». Выражается она обычно в том, что пес после Вашей команды шарахается в сторону, прячется за Ваши ноги, ложится и т.д.

Учтите также и то, что не следует слишком часто проводить такие занятия. При частом повторении данного приема собака иногда вообще отказывает-ся брать корм с ладони, так как постоянно ожидает запрета. Когда этот прием усвоен собакой, заниматься им можно 2-3 раза в месяц, не чаще.

Многие начинающие дрессировщики, отрабатывая прием с собакой, запрещают каждый раз один и тот же по счету кусок, предположим - третий. Это быстро приводит к выработке нежелательного стереотипа – собака начинает съедать первые два куска, а от третьего отказывается, даже если команды «фу» не было. Причем в таком случае бывает очень трудно заставить собаку съесть этот кусок. Чтобы такого не случилось, запрещайте всякий раз разный по счету кусок: сегодня - шестой, потом- восьмой, пятый и т.д., чтобы пес не мог ничего запомнить и «сосчитать».

Вполне очевидно, что обучение собаки описанным способом дает ей понять, что команда "фу" означает запрещение. Однако, если собака даже и приучена оказываться от корма по команде, то это зачастую не означает, что она всегда, в любых ситуациях повседневной жизни будет безотказно выполнять команду "фу". Поэтому используя в какой-либо ситуации данную команду, Вы обязательно должны добиться ее выполнения. Причем в большинстве случаев эта команда должна сопровождаться резким механическим, возможно даже болевым воздействием: рывком строгого ошейника, ударом хлыста.

Однако запрещающей командой ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Пользоваться ею следует только в крайнем случае. Во многих ситуациях можно просто чем-то отвлечь собаку, переключить ее внимание или дать какую-нибудь иную повторную команду. Слишком частое употребление, команды «фу» особенно, если Вы не всегда добиваетесь обязательного ее выполнения, обесценивает эту исключительно важную команду, и собака почти перестает на нее реагировать.

9. ОТКАЗ ОТ КОРМА, НАЙДЕННОГО НА ЗЕМЛЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОСТОРОННИМ

Дрессированная служебная собака, ни при каких условиях не должна подбирать найденный на земле корм. Если Ваш пес любит побегать по помойкам, то в один, отнюдь не прекрасный день, это может кончиться для него весьма печально. Вполне понятно, что брать корм из рук посторонних людей служебная собака не должна.

Отучить же собаку с сильно развитой пищевой реакцией подбирать с земли корм иногда бывает довольно сложно. Давайте рассмотрим, общую схему работы с собакой над этим приемом.

В определенном месте заранее разбрасывается корм. Вы пристегиваете короткий поводок к ошейнику собаки и, дав ей команду «рядом», направляетесь к участку с кормом. Причем, если Вы знаете, что Ваш питомец, обладает отменным аппетитом, и частенько подкрепляется прямо на улице - чем бог послал, то ошейник следует одеть строгий. Приближаясь к разбросанному корму, не надо заранее предупреждать собаку командой «фу» или натягивать поводок вверх, так чтобы пес не мог дотянуться до земли.

Ведите себя спокойно, держа поводок слегка провисшим. Но будьте исключительно внимательны. При пер-вой же попытке собаки взять корм с земли, Вы должны дать резкую команду «фу» и сделать сильный рывок поводком. После этого продолжайте движение и, походив немного в стороне, еще пройдите по корму. При необходимости по-вторите описанную процедуру.

Таким образом, следует позаниматься 2-3 дня. Добившись того, что со-бака будет проходить рядом с Вами по корму, не делая попыток его взять, пе-реходите к следующему этапу.

При этом собаке, находящейся также на коротком поводке, следует дать заранее команду «гуляй» и так пройти с ней через участок с кормом. Ваши действия аналогичны вышеуказанным. Проведя, таким образом, еще 2-3 занятия, можно перейти к третьему этапу, когда собака находится на длинном поводке. Работая с длинным дрессировочным поводком, будьте внимательны, так как он может запутаться, и Вы не успеете в случае необходимости вовремя дать сильный и чувствительный рывок. С длинным поводком следует поработать несколько дольше — 4 - 5 занятий. И только после этого можно перейти к последнему, наиболее сложному и ответственному этапу - без поводка. Вполне возможно, что пес, который на поводке не обращал на корм абсолютно никакого внимания, почувствовав себя на свободе, может попытаться схватить лакомство. Как можно в этой ситуации поступить?

Держите наготове что-то, чем Вы можете бросить в собаку. Это может быть, например, свернутый в комок строгий ошейник или еще что-либо, достаточно тяжелое (но только не булыжник, разумеется). При попытке взять корм Вы угрожающе командуете «фу» и тут же с силой бросаете в собаку строгим ошейником, целясь ей в бок. Поскольку пес никак не рассчитывает, что Вы можете его как-то достать (да еще при условии, что удар будет довольно сильным), это обязательно подействует на него нужным образом.

Можно также вместо броска стрелять в собаку из рогатки, целясь ей в бок или в бедро (но только в том случае, если Вы достаточно меткий стрелок). Кроме того, можно подброшенной корм с обратной стороны заранее на-мазать чем-то горьким и неприятным для собаки. Лучше всего для этой цели- хинин. Собака, схватив кусок корма с хинином, будет долго фыркать и отплевы-ваться.

Можно также прибегнуть к чьей-либо помощи. Разбросайте корм рядом с большим толстым деревом или около угла забора. Ваш помощник с хлыстом или крепким прутом прячется за углом или за деревом, а при попытке собаки съесть лакомство наносит ей удар по корпусу. Но этот способ не пригоден для агрессивных собак, так как они могут быстро переключившись на помощника, покусать его. Не следует использовать его и, напротив, для собак трусливых, чтобы не усугубить их боязнь чужих людей.

Обязательно помните, что наказать собаку имеет смысл только в тот момент, когда она поедает корм. Если Вы накажете собаку спустя какое-то время, пусть даже через минуту, это не даст никакого результата. При отработке этого приема непременно придерживайтесь следующих правил:

корм следует разбрасывать заранее, ни в коем случае не на глазах у собаки;
корм должен разбрасывать посторонний человек, чтобы на нем не было Вашего запаха;
нужно постоянно менять места, где разбрасывается лакомство;
работу над этим приемом следует проводить вне связи с основными за-нятиями, лучше просто во время прогулки;
необходимо каждый раз менять сам разбрасываемый корм, причем ни-когда не надо использовать для этой цели лакомство, которым Вы поощряете собаку. Лучше, если это будут кости, селедочные головы, и т.п. то, что собака чаще всего находит на улице.
Одним словом заниматься надо очень много, разнообразно и стремиться при этом создать условия, максимально приближенные к реальным. Вы сами должны вести себя очень естественно. Никогда нельзя специально наводить собаку на корм, если она сразу его не заметила. Нельзя демонстративно дер-жать на виду орудие наказания. Если собака почувствует обман, она будет вес-ти себя идеально, а вот на прогулке при удобном случае может опять схватить с земли что-то «вкусненькое».

Что касается второй половины приема – отказа от корма, предлагаемого посторонним, то, в основном работ над ним проводится в группах защитно-караульной службы. Но все же попробуем дать Вам несколько советов. Во-первых, с первых дней жизни в Вашем доме пес должен получать корм только от своего хозяина.

Никто из посторонних людей нe имеет право угощать чем-либо Вашу собаку, запомните это!

Во-вторых, не следует отучать собаку брать корм, таким образом, когда чужой человек предлагает ей лакомство, а при попытке взять его- бьет собаку по морде. Возможно, собака и перестанет брать корм у посторонних, но какой ценой! Ведь она боится этого удара, боится руки, протянутой к ее морде и, как следствие, самого постороннего человека. Эта реакция крайне нежелательна для служебной собаки! Нормальной реакцией считается либо полное безразличие, либо агрессия в ответ на предложенный корм. Именно поэтому в группах защитно-караульной службы прием «отказ от корма» отрабатывается парал-лельно с развитием злобы у собак.

10. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Дрессированная собака должна уметь преодолевать следующие препятствия: лестница, бум, штакетник или легкоатлетический барьер высотой 90 сантиметров и глухой барьер высотой 150 сантиметров, горка.

Работа на снарядах физически развивает собаку, учит координировать свои движения, делает её более ловкой и смелой. Дрессировщик при посыле на лестницу и бум использует команду «вперед», а при посыле на штакетник и барьер – команду «барьер». Жест посыла на снаряды общий – правая рука поднимается ладонью вниз до уровня плеча в направлении снаряда. Давайте рассмотрим работу на каждом снаряде в отдельности.

10.1. Лестница

Это наиболее простой снаряд. Обученная собака должна по команде дрессировщика быстро и уверенно подняться по лестнице и не задерживаясь на верхней площадке спуститься с противоположной стороны.

Начиная обучение, наденьте на своего питомца мягкий ошейник, застегните его потуже и пристегните короткий поводок. Подойдя с собакой к лестнице, дайте команду «вперед» и, держась правой рукой за перила, начните подниматься по ступенькам вместе с псом. Поднимайтесь не спеша, почаще похваливайте собаку за старание. Если пес испугался, пятится назад, вырывается, то следует провести его по лестнице принудительно, крепко взяв за ошейник. Мо

Посмотреть профиль http://dogsporttomsk.forum2x2.ru

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения